Specifiche tecniche LED hl1. Applicazione dei LED nei circuiti elettronici. Come testare un LED con un multimetro

A causa del basso consumo energetico, della durata teorica e dei prezzi più bassi, le lampade a incandescenza e a risparmio energetico le stanno rapidamente sostituendo. Ma, nonostante la durata dichiarata fino a 25 anni, spesso si bruciano senza nemmeno scontare il periodo di garanzia.

A differenza delle lampade a incandescenza, il 90% delle lampade a LED bruciate può essere riparato con successo con le proprie mani, anche senza una formazione specifica. Gli esempi presentati ti aiuteranno a riparare le lampade LED guaste.

Prima di iniziare a riparare una lampada a LED, è necessario comprenderne la struttura. Indipendentemente dall'aspetto e dal tipo di LED utilizzati, tutte le lampade LED, comprese le lampadine a filamento, sono progettate allo stesso modo. Se rimuovi le pareti dell'alloggiamento della lampada, puoi vedere il driver all'interno, che è un circuito stampato su cui sono installati elementi radio.

Qualsiasi lampada a LED è progettata e funziona come segue. La tensione di alimentazione dai contatti della cartuccia elettrica viene fornita ai terminali della base. Ad esso sono saldati due fili, attraverso i quali viene fornita tensione all'ingresso del driver. Dal driver, la tensione di alimentazione CC viene fornita alla scheda su cui sono saldati i LED.

Il driver è un'unità elettronica, un generatore di corrente che converte la tensione di alimentazione nella corrente necessaria per accendere i LED.

A volte, per diffondere la luce o proteggere dal contatto umano con conduttori non protetti di una scheda con LED, è ricoperta da un vetro protettivo diffondente.

Informazioni sulle lampade a filamento

In apparenza, una lampada a incandescenza è simile a una lampada a incandescenza. Il design delle lampade a filamento differisce dalle lampade a LED in quanto non utilizzano una scheda con LED come emettitori di luce, ma un pallone di vetro sigillato riempito di gas, in cui sono posizionati uno o più filamenti. L'autista si trova nella base.

L'asta del filamento è un tubo di vetro o zaffiro con un diametro di circa 2 mm e una lunghezza di circa 30 mm, sul quale sono fissati e collegati 28 LED in miniatura rivestiti in serie con un fosforo. Un filamento consuma circa 1 W di potenza. La mia esperienza operativa dimostra che le lampade a incandescenza sono molto più affidabili di quelle realizzate sulla base dei LED SMD. Credo che col tempo sostituiranno tutte le altre fonti di luce artificiale.

Esempi di riparazioni di lampade LED

Attenzione, i circuiti elettrici dei driver delle lampade LED sono collegati galvanicamente alla fase della rete elettrica e quindi occorre prestare la massima attenzione. Il contatto con una parte non protetta del corpo di una persona con parti esposte di un circuito collegato a una rete elettrica può causare gravi danni alla salute, compreso l’arresto cardiaco.

Riparazione lampade a LED
ASD LED-A60, 11 W su chip SM2082

Attualmente sono apparse potenti lampadine a LED, i cui driver sono assemblati su chip di tipo SM2082. Uno di loro ha funzionato per meno di un anno e alla fine è stato riparato. La luce si è spenta in modo casuale e si è riaccesa. Quando lo hai toccato, ha risposto con la luce o lo spegnimento. È diventato ovvio che il problema era lo scarso contatto.

Per accedere alla parte elettronica della lampada è necessario prelevare con un coltello il vetro diffusore nel punto di contatto con il corpo. A volte è difficile separare il vetro, poiché quando è in sede, sull'anello di fissaggio viene applicato del silicone.

Dopo aver rimosso il vetro che diffonde la luce, è diventato disponibile l'accesso ai LED e al microcircuito del generatore di corrente SM2082. In questa lampada, una parte del driver era montata su un circuito stampato LED in alluminio e la seconda su uno separato.

Un'ispezione esterna non ha rivelato saldature difettose o tracce rotte. Ho dovuto rimuovere la scheda con i LED. A tale scopo è stato prima tagliato il silicone e la tavola è stata staccata dal bordo con la lama di un cacciavite.

Per arrivare al driver posto nel corpo lampada ho dovuto dissaldarlo scaldando contemporaneamente due contatti con un saldatore e spostandolo verso destra.

Su un lato della scheda del driver è installato solo un condensatore elettrolitico con una capacità di 6,8 μF per una tensione di 400 V.

Sul retro della scheda driver sono installati un ponte a diodi e due resistori collegati in serie con un valore nominale di 510 kOhm.

Per capire in quale delle schede mancava il contatto, abbiamo dovuto collegarle, rispettando la polarità, utilizzando due fili. Dopo aver toccato le schede con il manico di un cacciavite, è diventato evidente che il guasto risiede nella scheda con il condensatore o nei contatti dei fili provenienti dalla base della lampada a LED.

Poiché la saldatura non ha destato sospetti, ho prima verificato l'affidabilità del contatto nel terminale centrale della base. Può essere facilmente rimosso facendo leva oltre il bordo con la lama di un coltello. Ma il contatto era affidabile. Per ogni evenienza, ho stagnato il filo con la saldatura.

È difficile rimuovere la parte avvitata della base, quindi ho deciso di utilizzare un saldatore per saldare i fili di saldatura provenienti dalla base. Quando ho toccato uno dei giunti di saldatura, il filo è rimasto esposto. È stata rilevata una saldatura “fredda”. Dato che non c'era modo di arrivare al filo per spelarlo, ho dovuto lubrificarlo con il flusso attivo FIM e poi saldarlo nuovamente.

Dopo il montaggio, la lampada a LED emetteva luce in modo costante, nonostante la colpisse con il manico di un cacciavite. Il controllo del flusso luminoso per individuare le pulsazioni ha dimostrato che sono significative con una frequenza di 100 Hz. Tale lampada a LED può essere installata solo negli apparecchi per l'illuminazione generale.

Schema del circuito del driver
Lampada LED ASD LED-A60 su chip SM2082

Il circuito elettrico della lampada ASD LED-A60, grazie all'utilizzo di un microcircuito specializzato SM2082 nel driver per stabilizzare la corrente, si è rivelato abbastanza semplice.

Il circuito di pilotaggio funziona come segue. La tensione di alimentazione CA viene fornita tramite il fusibile F al ponte di diodi raddrizzatore montato sul microgruppo MB6S. Il condensatore elettrolitico C1 attenua le increspature e R1 serve a scaricarlo quando l'alimentazione è spenta.

Dal terminale positivo del condensatore la tensione di alimentazione viene fornita direttamente ai LED collegati in serie. Dall'uscita dell'ultimo LED, la tensione viene fornita all'ingresso (pin 1) del microcircuito SM2082, la corrente nel microcircuito viene stabilizzata e quindi dalla sua uscita (pin 2) va al terminale negativo del condensatore C1.

Il resistore R2 imposta la quantità di corrente che scorre attraverso i LED HL. La quantità di corrente è inversamente proporzionale alla sua potenza. Se si diminuisce il valore del resistore la corrente aumenterà; se si aumenta il valore la corrente diminuirà. Il microcircuito SM2082 consente di regolare il valore corrente con un resistore da 5 a 60 mA.

Riparazione lampade a LED
ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27

La riparazione ha interessato un'altra lampada LED ASD LED-A60, simile nell'aspetto e con le stesse caratteristiche tecniche di quella riparata sopra.

All'accensione la lampada si è accesa per un attimo e poi non ha più brillato. Questo comportamento delle lampade a LED è solitamente associato a un guasto del driver. Quindi ho iniziato subito a smontare la lampada.

Il vetro di diffusione della luce è stato rimosso con grande difficoltà, poiché lungo tutta la linea di contatto con la carrozzeria era, nonostante la presenza di un fermo, generosamente lubrificato con silicone. Per separare il vetro, ho dovuto cercare un punto flessibile lungo l'intera linea di contatto con il corpo usando un coltello, ma c'era ancora una crepa nel corpo.

Per accedere al driver della lampada, il passo successivo è stato rimuovere il circuito stampato del LED, che è stato premuto lungo il contorno nell'inserto in alluminio. Nonostante il fatto che la tavola fosse in alluminio e potesse essere rimossa senza timore di crepe, tutti i tentativi non hanno avuto successo. Il consiglio ha tenuto duro.

Inoltre, non è stato possibile rimuovere la scheda insieme all'inserto in alluminio, poiché si adattava perfettamente al case ed era posizionata con la superficie esterna sul silicone.

Ho deciso di provare a rimuovere la scheda del driver dal lato base. Per fare ciò, per prima cosa è stato estratto un coltello dalla base e il contatto centrale è stato rimosso. Per rimuovere la parte filettata della base è stato necessario piegare leggermente la sua flangia superiore in modo che i punti centrali si sganciassero dalla base.

Il driver è diventato accessibile ed è stato esteso liberamente in una determinata posizione, ma non è stato possibile rimuoverlo completamente, sebbene i conduttori della scheda LED fossero sigillati.

La scheda LED aveva un foro al centro. Ho deciso di provare a rimuovere la scheda del driver colpendone l'estremità attraverso un'asta di metallo infilata attraverso questo foro. La tavola si è spostata di qualche centimetro e ha colpito qualcosa. Dopo ulteriori colpi, il corpo della lampada si è incrinato lungo l'anello e il pannello con la base della base si è separato.

Come si è scoperto, la tavola aveva un'estensione le cui spalle poggiavano contro il corpo della lampada. Sembra che la tavola sia stata sagomata in questo modo per limitare i movimenti, anche se sarebbe bastato fissarla con una goccia di silicone. Quindi il conducente verrebbe rimosso da entrambi i lati della lampada.

La tensione di 220 V dalla base della lampada viene fornita tramite un resistore - fusibile FU al ponte raddrizzatore MB6F e viene quindi livellata da un condensatore elettrolitico. Successivamente, la tensione viene fornita al chip SIC9553, che stabilizza la corrente. I resistori collegati in parallelo R20 e R80 tra i pin 1 e 8 MS impostano la quantità di corrente di alimentazione del LED.

La foto mostra un tipico schema del circuito elettrico fornito dal produttore del chip SIC9553 nella scheda tecnica cinese.

Questa foto mostra l'aspetto del driver della lampada LED dal lato di installazione degli elementi di uscita. Poiché lo spazio lo consentiva, per ridurre il coefficiente di pulsazione del flusso luminoso, il condensatore all'uscita del driver è stato saldato a 6,8 μF invece di 4,7 μF.

Se devi rimuovere i driver dal corpo di questo modello di lampada e non riesci a rimuovere la scheda LED, puoi utilizzare un seghetto alternativo per tagliare il corpo della lampada attorno alla circonferenza appena sopra la parte avvitata della base.

Alla fine tutti i miei sforzi per rimuovere il driver si sono rivelati utili solo per comprendere la struttura della lampada LED. L'autista si è rivelato stare bene.

Il lampeggio dei LED al momento dell'accensione è stato causato da una rottura del cristallo di uno di essi a seguito di uno sbalzo di tensione all'avvio del driver, cosa che mi ha tratto in inganno. Era necessario prima far suonare i LED.

Il tentativo di testare i LED con un multimetro non ha avuto successo. I LED non si accendevano. Si è scoperto che in un caso sono installati due cristalli emettitori di luce collegati in serie e affinché il LED inizi a fluire corrente, è necessario applicargli una tensione di 8 V.

Un multimetro o un tester acceso in modalità di misurazione della resistenza produce una tensione entro 3-4 V. Ho dovuto controllare i LED utilizzando un alimentatore, fornendo 12 V a ciascun LED attraverso un resistore di limitazione di corrente da 1 kOhm.

Non era disponibile alcun LED sostitutivo, quindi i pad sono stati cortocircuitati con una goccia di saldatura. Ciò è sicuro per il funzionamento del conducente e la potenza della lampada a LED diminuirà di soli 0,7 W, il che è quasi impercettibile.

Dopo aver riparato la parte elettrica della lampada a LED, il corpo rotto è stato incollato con la super colla Moment ad asciugatura rapida, le cuciture sono state levigate sciogliendo la plastica con un saldatore e livellate con carta vetrata.

Solo per divertimento, ho fatto alcune misurazioni e calcoli. La corrente che scorreva attraverso i LED era di 58 mA, la tensione era di 8 V. Pertanto, la potenza fornita a un LED era di 0,46 W. Con 16 LED il risultato è di 7,36 W, invece degli 11 W dichiarati. Forse il produttore ha indicato il consumo energetico totale della lampada, tenendo conto delle perdite nel driver.

La durata dichiarata dal produttore della lampada LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 mi solleva seri dubbi. Nel piccolo volume del corpo lampada in plastica, con bassa conduttività termica, viene rilasciata una potenza significativa: 11 W. Di conseguenza, i LED e il driver funzionano alla temperatura massima consentita, il che porta a un degrado accelerato dei cristalli e, di conseguenza, a una netta riduzione del tempo tra i guasti.

Riparazione lampade a LED
LED smd B35 827 ERA, 7 W su chip BP2831A

Un conoscente mi ha raccontato di aver acquistato cinque lampadine come nella foto sotto e dopo un mese hanno smesso tutte di funzionare. Riuscì a buttarne via tre e, su mia richiesta, ne portò due per le riparazioni.

La lampadina funzionava, ma invece di una luce intensa emetteva una luce debole e tremolante con una frequenza di diverse volte al secondo. Ho subito pensato che il condensatore elettrolitico fosse gonfio, di solito, se si guasta, la lampada inizia a emettere luce come uno stroboscopio.

Il vetro che diffonde la luce si è staccato facilmente, non era incollato. Era fissata tramite una fessura sul bordo e una sporgenza nel corpo della lampada.

Il driver è stato fissato mediante due saldature a un circuito stampato con LED, come in una delle lampade sopra descritte.

Nella fotografia è mostrato un tipico circuito di pilotaggio sul chip BP2831A tratto dalla scheda tecnica. E' stata rimossa la scheda driver e controllati tutti gli elementi semplici della radio; sono risultati tutti in buone condizioni. Ho dovuto iniziare a controllare i LED.

I LED nella lampada sono stati installati di un tipo sconosciuto con due cristalli nell'alloggiamento e l'ispezione non ha rivelato alcun difetto. Collegando in serie i cavetti di ogni led ho individuato velocemente quello difettoso e l'ho sostituito con una goccia di saldante, come da foto.

La lampadina ha funzionato per una settimana ed è stata riparata di nuovo. Cortocircuitato il LED successivo. Una settimana dopo ho dovuto cortocircuitare un altro led, e dopo il quarto ho buttato via la lampadina perché ero stanco di ripararla.

La ragione del fallimento delle lampadine di questo design è ovvia. I LED si surriscaldano a causa della superficie insufficiente del dissipatore di calore e la loro durata si riduce a centinaia di ore.

Perché è consentito cortocircuitare i terminali dei LED bruciati nelle lampade a LED?

Il driver della lampada LED, a differenza di un alimentatore a tensione costante, produce in uscita un valore di corrente stabilizzato, non una tensione. Pertanto, indipendentemente dalla resistenza di carico entro i limiti specificati, la corrente sarà sempre costante e, pertanto, la caduta di tensione su ciascuno dei LED rimarrà la stessa.

Pertanto, man mano che il numero di LED collegati in serie nel circuito diminuisce, anche la tensione all'uscita del driver diminuirà proporzionalmente.

Ad esempio, se 50 LED sono collegati in serie al driver e ciascuno di essi rilascia una tensione di 3 V, la tensione all'uscita del driver sarà di 150 V e se ne cortocircuitate 5, la tensione diminuirà a 135 V e la corrente non cambierà.

Ma l'efficienza del driver assemblato secondo questo schema sarà bassa e la perdita di potenza sarà superiore al 50%. Ad esempio, per una lampadina a LED MR-16-2835-F27 avrai bisogno di una resistenza da 6,1 kOhm con una potenza di 4 watt. Si scopre che il driver del resistore consumerà energia che supera il consumo energetico dei LED e posizionarlo in un piccolo alloggiamento per lampada LED sarà inaccettabile a causa del rilascio di più calore.

Ma se non c'è altro modo per riparare una lampada a LED ed è assolutamente necessario, allora il driver del resistore può essere posizionato in un alloggiamento separato; in ogni caso, il consumo energetico di tale lampada a LED sarà quattro volte inferiore a quello delle lampade a incandescenza. È da notare che maggiore è il numero di LED collegati in serie in una lampadina, maggiore sarà l'efficienza. Con 80 LED SMD3528 collegati in serie, avrai bisogno di una resistenza da 800 Ohm con una potenza di soli 0,5 W. La capacità del condensatore C1 dovrà essere aumentata a 4,7 µF.

Individuazione dei LED difettosi

Dopo aver rimosso il vetro protettivo è possibile controllare i LED senza staccare il circuito stampato. Innanzitutto viene effettuata un'accurata ispezione di ciascun LED. Se viene rilevato anche il più piccolo punto nero, per non parlare dell'annerimento dell'intera superficie del LED, allora è sicuramente difettoso.

Quando si esamina l'aspetto dei LED, è necessario esaminare attentamente la qualità della saldatura dei loro terminali. Si è scoperto che una delle lampadine in riparazione aveva quattro LED saldati male.

La foto mostra una lampadina che aveva piccolissimi punti neri sui suoi quattro LED. Ho immediatamente contrassegnato con delle croci i led difettosi in modo che fossero ben visibili.

I LED difettosi potrebbero non presentare alcun cambiamento nell'aspetto. Pertanto è necessario controllare ciascun LED con un multimetro o un tester a puntatore acceso in modalità di misurazione della resistenza.

Esistono lampade a LED in cui apparentemente sono installati LED standard, nel cui alloggiamento sono montati due cristalli collegati in serie contemporaneamente. Ad esempio, le lampade della serie ASD LED-A60. Per testare tali LED, è necessario applicare ai suoi terminali una tensione superiore a 6 V e qualsiasi multimetro non produce più di 4 V. Pertanto, il controllo di tali LED può essere effettuato solo applicando una tensione superiore a 6 (consigliato 9-12) V dalla fonte di alimentazione tramite un resistore da 1 kOhm.

Il LED viene controllato come un normale diodo; in una direzione la resistenza dovrebbe essere pari a decine di megaohm e se si scambiano le sonde (questo cambia la polarità della tensione di alimentazione al LED), allora dovrebbe essere piccola e la Il LED potrebbe illuminarsi debolmente.

Durante il controllo e la sostituzione dei LED, la lampada deve essere riparata. Per fare questo potete utilizzare un barattolo tondo di dimensioni adeguate.

È possibile verificare la funzionalità del LED senza una fonte CC aggiuntiva. Ma questo metodo di verifica è possibile se il driver della lampadina funziona correttamente. Per fare ciò è necessario applicare la tensione di alimentazione alla base della lampadina a LED e cortocircuitare i terminali di ciascun LED in serie tra loro utilizzando un ponticello di filo o, ad esempio, le ganasce di una pinzetta metallica.

Se all'improvviso si accendono tutti i led significa che quello in corto è sicuramente guasto. Questo metodo è adatto se solo un LED nel circuito è difettoso. Con questo metodo di controllo è necessario tenere presente che se il driver non fornisce isolamento galvanico dalla rete elettrica, come ad esempio negli schemi sopra, non è sicuro toccare le saldature dei LED con le mani.

Se uno o più LED risultano difettosi e non c'è nulla con cui sostituirli, puoi semplicemente cortocircuitare i contatti a cui sono stati saldati i LED. La lampadina funzionerà con lo stesso successo, solo il flusso luminoso diminuirà leggermente.

Altri malfunzionamenti delle lampade a LED

Se il controllo dei LED ha dimostrato la loro funzionalità, il motivo dell'inoperabilità della lampadina risiede nel driver o nelle aree di saldatura dei conduttori che trasportano corrente.

Ad esempio, in questa lampadina è stata trovata una connessione a saldatura fredda sul conduttore che fornisce alimentazione al circuito stampato. La fuliggine rilasciata a causa della cattiva saldatura si è depositata anche sui percorsi conduttivi del circuito stampato. La fuliggine si rimuoveva facilmente strofinando con uno straccio imbevuto di alcool. Il filo è stato saldato, spelato, stagnato e risaldato sulla scheda. Sono stato fortunato con la riparazione di questa lampadina.

Delle dieci lampadine guastate, solo una aveva il driver difettoso e il ponte a diodi rotto. La riparazione del driver consisteva nella sostituzione del ponte a diodi con quattro diodi IN4007, progettati per una tensione inversa di 1000 V e una corrente di 1 A.

LED SMD a saldare

Per sostituire un LED difettoso è necessario dissaldarlo senza danneggiare i conduttori stampati. Anche il LED della scheda donatrice deve essere dissaldato per essere sostituito senza danni.

È quasi impossibile dissaldare i LED SMD con un semplice saldatore senza danneggiarne l'alloggiamento. Ma se usi una punta speciale per un saldatore o metti un attacco in filo di rame su una punta standard, il problema può essere facilmente risolto.

I LED hanno polarità e in caso di sostituzione è necessario installarli correttamente sul circuito stampato. In genere, i conduttori stampati seguono la forma dei conduttori sul LED. Pertanto, si può commettere un errore solo se si è disattenti. Per sigillare un LED è sufficiente installarlo su un circuito stampato e scaldarne le estremità con i pad di contatto con un saldatore da 10-15 W.

Se il LED si brucia come il carbonio e il circuito stampato sottostante è carbonizzato, prima di installare un nuovo LED è necessario pulire quest'area del circuito stampato dalla combustione, poiché è un conduttore di corrente. Durante la pulizia, potresti scoprire che i cuscinetti di saldatura del LED sono bruciati o staccati.

In questo caso il LED può essere installato saldandolo ai LED adiacenti se le tracce stampate riconducono ad essi. Per fare questo, puoi prendere un pezzo di filo sottile, piegarlo a metà o tre volte, a seconda della distanza tra i LED, stagnarlo e saldarlo ad essi.

Riparazione della lampada a LED serie "LL-CORN" (lampada al mais)
E27 4,6W 36x5050SMD

Il design della lampada, popolarmente chiamata lampada a mais, mostrata nella foto sotto differisce dalla lampada sopra descritta, quindi la tecnologia di riparazione è diversa.

Il design delle lampade LED SMD di questo tipo è molto comodo per la riparazione, poiché è possibile testare i LED e sostituirli senza smontare il corpo della lampada. È vero, ho comunque smontato la lampadina per divertimento per studiarne la struttura.

Il controllo dei LED di una lampada a mais a LED non è diverso dalla tecnologia sopra descritta, ma dobbiamo tenere conto che l'alloggiamento del LED SMD5050 contiene tre LED contemporaneamente, solitamente collegati in parallelo (sul lato giallo sono visibili tre punti scuri dei cristalli cerchio) e durante il test dovrebbero illuminarsi tutti e tre.

Un LED difettoso può essere sostituito con uno nuovo o cortocircuitato con un ponticello. Ciò non influirà sull'affidabilità della lampada, solo il flusso luminoso diminuirà leggermente, in modo impercettibile alla vista.

Il driver di questa lampada è assemblato secondo il circuito più semplice, senza trasformatore di isolamento, quindi è inaccettabile toccare i terminali LED quando la lampada è accesa. Le lampade di questo tipo non devono essere installate in lampade raggiungibili dai bambini.

Se tutti i LED funzionano, significa che il driver è difettoso e per raggiungerlo sarà necessario smontare la lampada.

Per fare ciò è necessario rimuovere il bordo dal lato opposto alla base. Usando un piccolo cacciavite o la lama di un coltello, prova a trovare in cerchio il punto debole in cui il cerchio è incollato peggio. Se il cerchio cede, utilizzando lo strumento come leva, il cerchio si staccherà facilmente su tutto il perimetro.

Il driver è stato assemblato secondo il circuito elettrico, come la lampada MR-16, solo C1 aveva una capacità di 1 µF e C2 - 4,7 µF. Dato che i cavi che vanno dal driver alla base della lampada erano lunghi, il driver veniva facilmente rimosso dal corpo della lampada. Dopo aver studiato lo schema del circuito, il driver è stato reinserito nell'alloggiamento e la lunetta è stata incollata in posizione con la colla trasparente Moment. Il LED guasto è stato sostituito con uno funzionante.

Riparazione della lampada a LED "LL-CORN" (lampada per mais)
E27 12W 80x5050SMD

Durante la riparazione di una lampada più potente, da 12 W, non si sono verificati LED guasti con lo stesso design e per accedere ai driver abbiamo dovuto aprire la lampada utilizzando la tecnologia sopra descritta.

Questa lampada mi ha fatto una sorpresa. I fili che collegavano il driver alla presa erano corti ed era impossibile rimuovere il driver dal corpo della lampada per ripararlo. Ho dovuto rimuovere la base.

La base della lampada era in alluminio, avvolta attorno alla circonferenza e tenuta saldamente. Ho dovuto forare i punti di montaggio con un trapano da 1,5 mm. Dopodiché la base, staccata con un coltello, veniva facilmente rimossa.

Ma puoi fare a meno di forare la base se usi il bordo di un coltello per fare leva attorno alla circonferenza e piegare leggermente il bordo superiore. Dovresti prima apporre un segno sulla base e sul corpo in modo che la base possa essere comodamente installata in posizione. Per fissare saldamente la base dopo aver riparato la lampada, sarà sufficiente posizionarla sul corpo della lampada in modo tale che i punti punzonati sulla base cadano nei vecchi posti. Successivamente, premi questi punti con un oggetto appuntito.

Due fili erano collegati al filo con un morsetto e gli altri due erano premuti nel contatto centrale della base. Ho dovuto tagliare questi fili.

Come previsto, c'erano due driver identici, che alimentavano 43 diodi ciascuno. Erano ricoperti con guaina termorestringente e fissati insieme con nastro adesivo. Per poter riposizionare il driver nel tubo, di solito lo taglio con cura lungo il circuito stampato dal lato in cui sono installate le parti.

Dopo la riparazione, il conducente viene avvolto in un tubo, fissato con una fascetta di plastica o avvolto con diversi giri di filo.

Nel circuito elettrico del driver di questa lampada sono già installati elementi di protezione, C1 per la protezione contro le sovratensioni impulsive e R2, R3 per la protezione contro le sovratensioni. Durante il controllo degli elementi, i resistori R2 sono risultati immediatamente aperti su entrambi i driver. Sembra che la lampada a LED sia stata alimentata con una tensione superiore a quella consentita. Dopo aver sostituito i resistori, non ne avevo uno da 10 ohm a portata di mano, quindi l'ho impostato su 5,1 ohm e la lampada ha iniziato a funzionare.

Riparazione della lampada a LED serie "LLB" LR-EW5N-5

L'aspetto di questo tipo di lampadina ispira fiducia. Corpo in alluminio, lavorazione di alta qualità, bel design.

Il design della lampadina è tale che è impossibile smontarla senza uno sforzo fisico significativo. Poiché la riparazione di qualsiasi lampada a LED inizia con la verifica della funzionalità dei LED, la prima cosa da fare è stata rimuovere il vetro protettivo in plastica.

Il vetro è stato fissato senza colla su una scanalatura ricavata nel radiatore con al suo interno un collare. Per rimuovere il vetro è necessario utilizzare l'estremità di un cacciavite, che andrà ad infilarsi tra le alette del radiatore, appoggiarsi sull'estremità del radiatore e, come una leva, sollevare il vetro.

Il controllo dei LED con un tester ha dimostrato che funzionano correttamente, quindi il driver è difettoso e dobbiamo intervenire. Il pannello in alluminio era fissato con quattro viti, che ho svitato.

Ma contrariamente alle aspettative, dietro la tavola c'era un piano del radiatore, lubrificato con pasta termoconduttiva. È stato necessario rimettere la tavola al suo posto e continuare a smontare la lampada dal lato della base.

Dato che la parte in plastica su cui era fissato il radiatore era tenuta molto saldamente, ho deciso di seguire il percorso collaudato, rimuovere la base e rimuovere il driver attraverso il foro aperto per la riparazione. Ho forato i punti centrali, ma la base non è stata rimossa. Si è scoperto che era ancora attaccato alla plastica a causa della connessione filettata.

Ho dovuto separare l'adattatore di plastica dal radiatore. Ha resistito proprio come il vetro protettivo. Per fare ciò è stato effettuato un taglio con un seghetto per metallo nel punto di giunzione della plastica con il radiatore e, ruotando un cacciavite a lama larga, le parti sono state separate l'una dall'altra.

Dopo aver dissaldato i cavi dal circuito stampato del LED, il driver è diventato disponibile per la riparazione. Il circuito del driver si è rivelato più complesso delle lampadine precedenti, con un trasformatore di isolamento e un microcircuito. Uno dei condensatori elettrolitici da 400 V 4,7 µF era gonfio. Ho dovuto sostituirlo.

Un controllo di tutti gli elementi semiconduttori ha rivelato un diodo Schottky D4 difettoso (nella foto in basso a sinistra). Sulla scheda c'era un diodo Schottky SS110, che è stato sostituito con un 10 BQ100 analogico esistente (100 V, 1 A). La resistenza diretta dei diodi Schottky è due volte inferiore a quella dei diodi ordinari. La luce LED si è accesa. La seconda lampadina aveva lo stesso problema.

Riparazione della lampada a LED serie "LLB" LR-EW5N-3

Questa lampada a LED è molto simile nell'aspetto alla "LLB" LR-EW5N-5, ma il suo design è leggermente diverso.

Se guardi da vicino, puoi vedere che alla giunzione tra il radiatore in alluminio e il vetro sferico, a differenza dell'LR-EW5N-5, c'è un anello in cui è fissato il vetro. Per rimuovere il vetro protettivo, utilizzare un piccolo cacciavite per fare leva nel punto di giunzione con l'anello.

Tre nove LED in cristallo super luminosi sono installati su un circuito stampato in alluminio. La scheda è avvitata al dissipatore di calore con tre viti. Il controllo dei LED ha mostrato la loro funzionalità. Pertanto, il driver deve essere riparato. Avendo esperienza nella riparazione di una lampada a LED simile "LLB" LR-EW5N-5, non ho svitato le viti, ma ho dissaldato i fili che trasportano corrente provenienti dal driver e ho continuato a smontare la lampada dal lato base.

L'anello di collegamento in plastica tra la base e il radiatore è stato rimosso con grande difficoltà. Allo stesso tempo, una parte di esso si è interrotta. Come si è scoperto, è stato avvitato al radiatore con tre viti autofilettanti. Il driver è stato facilmente rimosso dal corpo lampada.

Le viti che fissano l'anello di plastica della base sono coperte dal driver, ed è difficile vederle, ma sono sullo stesso asse con la filettatura a cui è avvitata la parte di transizione del radiatore. Pertanto, puoi raggiungerli con un sottile cacciavite Phillips.

Il driver si è rivelato assemblato secondo un circuito del trasformatore. Il controllo di tutti gli elementi tranne il microcircuito non ha rivelato alcun guasto. Di conseguenza il microcircuito è difettoso, su Internet non sono riuscito a trovare nemmeno una menzione del suo tipo. La lampadina a led non è riparabile, servirà come ricambio. Ma ne ho studiato la struttura.

Riparazione della lampada a LED serie "LL" GU10-3W

A prima vista, si è rivelato impossibile smontare una lampadina LED GU10-3W bruciata con vetro protettivo. Un tentativo di rimuovere il vetro ne ha provocato la scheggiatura. Quando è stata applicata una grande forza, il vetro si è rotto.

A proposito, nella marcatura della lampada, la lettera G significa che la lampada ha una base a perno, la lettera U significa che la lampada appartiene alla classe delle lampadine a risparmio energetico e il numero 10 indica la distanza tra i perni in millimetri.

Le lampadine a LED con attacco GU10 hanno perni speciali e sono installate in una presa con rotazione. Grazie ai perni espandibili, la lampada a LED viene incastrata nella presa e tenuta saldamente anche in caso di vibrazione.

Per smontare questa lampadina a LED ho dovuto praticare un foro del diametro di 2,5 mm nella sua custodia in alluminio a livello della superficie del circuito stampato. Il punto di foratura deve essere scelto in modo tale che il trapano non danneggi il LED in uscita. Se non hai un trapano a portata di mano, puoi fare un buco con un punteruolo spesso.

Successivamente si inserisce un piccolo cacciavite nel foro e, agendo come una leva, si solleva il vetro. Ho rimosso il vetro da due lampadine senza problemi. Se il controllo dei LED con un tester mostra la loro funzionalità, il circuito stampato viene rimosso.

Dopo aver separato la scheda dal corpo della lampada, è apparso subito evidente che i resistori limitatori di corrente erano bruciati sia nell'una che nell'altra lampada. Il calcolatore ha determinato il loro valore nominale dalle strisce, 160 Ohm. Poiché le resistenze sono bruciate nelle lampadine LED di lotti diversi, è ovvio che la loro potenza, a giudicare dalla dimensione di 0,25 W, non corrisponde alla potenza rilasciata quando il driver funziona alla massima temperatura ambiente.

Il circuito del driver era ben riempito di silicone e non l'ho scollegato dalla scheda con i LED. Ho tagliato i conduttori dei resistori bruciati alla base e li ho saldati a resistori più potenti che erano a portata di mano. In una lampada ho saldato un resistore da 150 Ohm con una potenza di 1 W, nella seconda due in parallelo da 320 Ohm con una potenza di 0,5 W.

Per evitare il contatto accidentale del terminale del resistore, a cui è collegata la tensione di rete, con il corpo metallico della lampada, lo stesso è stato isolato con una goccia di adesivo hot-melt. È impermeabile e un ottimo isolante. Lo uso spesso per sigillare, isolare e fissare cavi elettrici e altre parti.

L'adesivo hot melt è disponibile sotto forma di bastoncini con diametro di 7, 12, 15 e 24 mm in diversi colori, dal trasparente al nero. Fonde, a seconda della marca, ad una temperatura di 80-150°, che ne consente la fusione con l'ausilio di un saldatore elettrico. Basta tagliare un pezzo dell'asta, posizionarlo nel posto giusto e scaldarlo. La colla hot melt acquisirà la consistenza del miele di maggio. Dopo il raffreddamento diventa nuovamente duro. Una volta riscaldato, diventa nuovamente liquido.

Dopo aver sostituito le resistenze è stata ripristinata la funzionalità di entrambe le lampadine. Non resta che fissare il circuito stampato e il vetro protettivo nel corpo lampada.

Durante la riparazione delle lampade a LED, ho utilizzato chiodi liquidi “Montaggio” per fissare circuiti stampati e parti in plastica. La colla è inodore, aderisce bene alle superfici di qualsiasi materiale, rimane plastica dopo l'asciugatura e ha una resistenza al calore sufficiente.

È sufficiente prendere una piccola quantità di colla sull'estremità di un cacciavite e applicarla nei punti in cui le parti entrano in contatto. Dopo 15 minuti la colla reggerà già.

Durante l'incollaggio del circuito stampato, per non aspettare, tenendo la scheda in posizione, poiché i fili la spingevano fuori, ho inoltre fissato la scheda in più punti utilizzando colla a caldo.

La lampada a LED cominciò a lampeggiare come una luce stroboscopica

Ho dovuto riparare un paio di lampade a LED con driver assemblati su un microcircuito, il cui malfunzionamento era la luce che lampeggiava ad una frequenza di circa un hertz, come in una luce stroboscopica.

Un esempio della lampada a LED ha iniziato a lampeggiare immediatamente dopo l'accensione per i primi secondi, quindi la lampada ha iniziato a brillare normalmente. Nel corso del tempo, la durata del lampeggiamento della lampada dopo l'accensione ha iniziato ad aumentare e la lampada ha iniziato a lampeggiare continuamente. La seconda istanza della lampada a LED ha iniziato improvvisamente a lampeggiare continuamente.

Dopo aver smontato le lampade, si è scoperto che i condensatori elettrolitici installati immediatamente dopo i ponti raddrizzatori nei driver erano guasti. È stato facile determinare il malfunzionamento poiché gli alloggiamenti dei condensatori erano gonfi. Ma anche se il condensatore sembra esente da difetti esterni, la riparazione di una lampadina a LED con effetto stroboscopico deve comunque iniziare con la sua sostituzione.

Dopo aver sostituito i condensatori elettrolitici con quelli funzionanti, l'effetto stroboscopico è scomparso e le lampade hanno cominciato a brillare normalmente.

Calcolatori online per determinare i valori dei resistori
mediante marcatura a colori

Quando si riparano le lampade a LED, diventa necessario determinare il valore del resistore. Secondo la norma, i moderni resistori vengono contrassegnati applicando anelli colorati sul loro corpo. 4 anelli colorati sono applicati ai resistori semplici e 5 ai resistori ad alta precisione.

I LED o DIODI EMITTORI DI LUCE (nella versione inglese LED - Light Espiring Diode) sono ben noti a ogni ingegnere elettronico. Si tratta di dispositivi a semiconduttore che convertono la corrente elettrica in radiazione luminosa. I loro principali vantaggi: alta efficienza, radiazione quasi monocromatica, dimensioni miniaturizzate, resistenza meccanica, alta affidabilità, bassa generazione di calore, fino a 10 anni di funzionamento senza spegnere l'alimentazione. Infine, i LED sono dispositivi a bassa tensione, e quindi estremamente sicuri dal punto di vista elettrico.

I primi campioni industriali di LED rossi apparvero nel 1962 (General Electric Corp.). Nel 1976 furono sviluppati i LED arancioni, verdi e gialli e nel 1993 apparvero i primi emettitori a semiconduttore blu (Nichia Corporation). Nei progetti amatoriali, vengono spesso utilizzati LED "rossi" e "verdi", meno spesso "blu" e "bianchi".

I valori tipici di efficienza per i LED standard vanno dall'1 al 10%. Per fare un confronto, l'efficienza di un motore a vapore è del 5...7%. Per i potenti LED moderni questa cifra raggiunge il 12...35%.

Nella tabella. La tabella 2.1 mostra i parametri dei LED a bassa potenza con un'intensità luminosa non superiore a 1000 MKd.La loro caratteristica è una significativa diffusione tecnologica nella caratteristica corrente-tensione (caratteristica volt-ampere). Di conseguenza, per un determinato LED, la corrente diretta / PR e la tensione diretta V np sono note solo approssimativamente. Quando si calcola questo, di solito si chiude un occhio, poiché nella maggior parte dei casi il LED deve indicare il fatto "acceso" o "spento".

Tabella 2.1. Parametri dei LED a basso consumo per uso generale

Tensioni condizionali 1.6; 1,7; 1,8; 3,5 V caratterizzano il punto iniziale dell'aumento della curva caratteristica corrente-tensione rispettivamente per gli indicatori “rosso”, “giallo”, “verde” e “blu”/“bianco”. Sono questi numeri che verranno indicati in futuro negli schemi elettrici vicino alla designazione dei LED. Tuttavia, la tensione operativa effettiva V pr è di circa 0,1…0,4 V maggiore di quella iniziale, che dipende dalla corrente circolante (Fig. 2.1).

Riso. 2.1. Caratteristiche tipiche di corrente-tensione dei LED a basso consumo di Kingbright.

Note importanti.

1. Non impostare la corrente diretta costante / PR attraverso il LED vicino al limite massimo specificato nella scheda tecnica. Solitamente si tratta di 20 mA. Il funzionamento a lungo termine con questa corrente riduce l'affidabilità a lungo termine. Per ottenere una luminosità accettabile è sufficiente impostare la corrente su 4...10 mA.

2. I LED consentono una modalità operativa a impulsi, in cui la corrente diretta / PR può essere aumentata di 3...6 volte a 60...120 mA mantenendo la corrente media per un periodo non superiore a 20...25 mA . Quando si effettuano i calcoli non bisogna dimenticare che all'aumentare della corrente aumenta anche la tensione. Ad esempio, per un LED "verde" con una corrente di 15 mA, la tensione V PR = 2,1 V e con una corrente di 75 mA V np = 2,7 V.

3. Il colore rosso dell'indicazione non garantisce che il LED appartenga al gruppo con l'inizio condizionale della curva I-V di 1,6 V (sebbene nella maggior parte dei casi sia esattamente così). Un LED “rosso” può avere una caratteristica I-V “verde” con un punto di salita di 1,8 V. Tutto dipende dalla composizione chimica da cui è composto l'emettitore, e questo parametro è sconosciuto a priori se acquistato sul mercato radiofonico. La situazione è simile con i potenti LED “verdi”, che possono avere una caratteristica I-V “blu” con un punto di salita di 3,5 V.

4. Alcune schede tecniche dei LED indicano la tensione inversa massima consentita U OBR = 2...5 V. Ma questa è solo una tensione di prova alla quale viene controllata presso il produttore la corrente di dispersione inversa, pari a diverse decine di microampere.

5. Il LED non si guasta a causa dell'elevata tensione inversa, ma per il superamento della potenza dissipata su di esso. Gli studi hanno dimostrato che i LED verdi e rossi hanno una caratteristica corrente-tensione del "diodo zener" con una curva abbastanza ripida. Con una tensione inversa di 12...35 V si verifica una rottura reversibile della giunzione n-p. Se la corrente di rottura non supera 2...4 mA, la potenza di dissipazione rimane entro i limiti regolati dalla scheda tecnica di 75...150 mW.

Conclusione pratica: se la tensione di alimentazione MK è compresa tra 3,5 V, non c'è pericolo di "confondere" la polarità durante la saldatura degli indicatori "rosso-arancione-giallo-verde". Tutti loro sono garantiti per rimanere intatti.

I LED “blu” e “bianchi” sono molto più delicati in questo senso. Hanno paura dei potenziali elettrostatici che possono accumularsi sugli indumenti e sul corpo umano. La tensione inversa per loro non deve superare i 5 V e dovrebbero essere trattati all'incirca allo stesso modo dei transistor ad effetto di campo.

Nella fig. 2.2, a...g mostra gli schemi per il collegamento di singoli LED a una linea MK. Nella fig. 2.3, a...M mostra gli schemi per il collegamento di singoli LED a più linee MK.

Riso. 2.2. Schemi per il collegamento di singoli LED a una linea MK (inizio):

a) circuito di limitazione della corrente standard attraverso il LED HL1 utilizzando il resistore R1. Per riferimento, l'MK idealizzato ha G 1H = 4,75 V con una corrente di carico di 5...10 mA e G 1H = 4,5 V con una corrente di carico di 20 mA;

b) simile alla Fig. 2.2, a, ma con inversione del segnale sull'uscita MK Per riferimento, il MK idealizzato ha V OL = 0,15...0,3 V alla corrente di carico

5.. . 10 mA e VOL OL = 0,4…0,5 V con una corrente di carico di 20 mA. Se le uscite MK hanno una capacità di carico simmetrica, allora tra i circuiti in Fig. 2.2, a e nella Fig. 2.2, b nessuna differenza;

c) è possibile il collegamento diretto del LED HL1 alla linea MK, ma solo con bassa tensione di alimentazione. Punto di funzionamento K PR = 2 V a / PR = 15 mA. Tuttavia, in ogni caso specifico, è necessario verificare i grafici della capacità di carico delle linee MK secondo la scheda tecnica;

d) collegare il LED HL1 ad una sorgente di tensione maggiorata di +9 V attraverso un diodo zener di spegnimento VD1. Verifica del calcolo: la somma della tensione di alimentazione MK (5 V) e della tensione di stabilizzazione VD1 (5,6 V) deve essere maggiore della differenza tra la tensione aumentata (9 V) e la caduta di tensione sul LED HL1 (1,7... 1,9 V); DI

A proposito della fig. 2.2. Schemi per il collegamento di singoli LED a una linea MK (fine):

e) Il LED HL1 è dotato di un resistore integrato integrato che limita la corrente diretta. Nella scheda tecnica, al posto della resistenza del resistore, è indicata la tensione operativa consentita del LED con una corrente non superiore a 20 mA. Numero di classificazione al momento dell'ordine: 3; 5; 12 V;

e) si presuppone che il LED HL1 si trovi a notevole distanza da MK e sia collegato ai pad di contatto XI, X? fili lunghi. Resistori R1, R2 - protezione corrente, in caso di rottura del filo e cortocircuito sul corpo metallico del dispositivo, che, di norma, è collegato al circuito GND ("terra");

g) l'effetto di spegnimento graduale del LED HL1. Nello stato iniziale, il livello di uscita MK è BASSO, il LED è spento. Un livello ALTO all'uscita MK accende rapidamente il LED, quindi diminuisce gradualmente la sua luminosità mentre il condensatore C1 si carica. Il diodo VD1 aiuta a scaricare il condensatore C/ a un livello BASSO sull'uscita MK.

Riso. 2.3. Schemi per il collegamento di singoli LED a più linee MK (inizio):

a) Sull'uscita MK i LED HL1...HLn si accendono indipendentemente l'uno dall'altro a livello HIGH. I resistori R1...Rn limitano le correnti attraverso i LED e determinano la luminosità del loro bagliore. La corrente totale attraverso il pin di alimentazione +5 V a livello ALTO su tutte le uscite non deve superare 100...300 mA (cercare nella scheda tecnica un MK specifico);

b) simile alla Fig. 2.3, a, ma con livello attivo BASSO e con alimentazione separata per i LED. Se le uscite MK hanno una capacità di carico simmetrica e l'alimentazione del LED è +5 V, i circuiti in Fig. 2.3, a e nella Fig. 2.3, b sono equivalenti;

c) una tecnica tipica per ridurre il numero di resistori. Viene utilizzato se non è richiesta l'illuminazione simultanea di più indicatori, altrimenti la loro luminosità diminuirà a causa dell'aumento della tensione ai capi del resistore R1\O

d) simile alla Fig. 2.3, in, ma con uno “zero progressivo” alle uscite MK;

e) l'indicatore HL1 si accende quando la linea MK superiore è impostata su HIGH e la linea inferiore è LOW, mentre è possibile collegare altri nodi alle uscite MK;

e) MK genera 8 gradazioni di luminosità del LED HL1. I resistori R1...R3 determinano la gamma dinamica e il grado di linearità della caratteristica;

g) il LED ultraluminoso HL1 richiede una maggiore corrente, che si ottiene mettendo in parallelo le linee MK. In ciascuno di essi i livelli devono essere impostati in modo sincrono;

h) simile alla Fig. 2.3, g, ma con livelli ALTI sincroni alle uscite MK;

i) il LED HL1 indica la presenza di impulsi “unità in funzione” su tre uscite MK; j) continuazione automatica di un cavo lungo. Sulle linee MK, viene generato a livello di codice

“unità corrente” (su una riga c'è il livello ALTO, sulle altre c'è il livello BASSO). Se qualche filo si rompe, il LED in questo circuito sarà costantemente spento; DI

A proposito della fig. 2.3. Schemi per il collegamento di singoli LED a più linee MK (fine):

l) nello stato iniziale, tutte le uscite MK hanno livelli ALTI, gli indicatori HL1, HL2, HL4 sono accesi. In caso di incidente, su una o più uscite MK viene impostato il livello BASSO, l'indicatore corrispondente si spegne e HL3\m inizia automaticamente ad accendersi) con un numero elevato di LED, è opportuno scaricare i terminali di alimentazione MK dirigendo le correnti in entrata e in uscita su circuiti diversi. In particolare i LED HL1...HL8 riducono il carico sul pin +5 V del MK, mentre i LED HL9...HL16 riducono il carico sul pin GND del MK.

Sono ormai lontani i tempi in cui i LED venivano utilizzati solo come indicatori per l'accensione dei dispositivi. I moderni dispositivi LED possono sostituire completamente le lampade a incandescenza in ambito domestico, industriale e. Ciò è facilitato dalle diverse caratteristiche dei LED, sapendo quali è possibile scegliere l'analogo LED giusto. L'utilizzo dei LED, dati i loro parametri fondamentali, apre molteplici possibilità nel campo dell'illuminazione.

Un diodo emettitore di luce (indicato come LED, LED, LED in inglese) è un dispositivo basato su un cristallo semiconduttore artificiale. Quando viene attraversato da una corrente elettrica, si crea il fenomeno dell'emissione di fotoni che porta ad un bagliore. Questo bagliore ha una gamma spettrale molto ristretta e il suo colore dipende dal materiale semiconduttore.

I LED con emissione rossa e gialla sono realizzati con materiali semiconduttori inorganici a base di arseniuro di gallio, quelli verdi e blu sono realizzati a base di nitruro di indio e gallio. Per aumentare la luminosità del flusso luminoso vengono utilizzati vari additivi oppure viene utilizzato il metodo multistrato, quando tra i semiconduttori viene posto uno strato di nitruro di alluminio puro. Come risultato della formazione di diverse transizioni elettrone-lacuna (p-n) in un cristallo, la luminosità del suo bagliore aumenta.

Esistono due tipi di LED: per indicazione e illuminazione. I primi vengono utilizzati per indicare l'inserimento in rete di vari dispositivi, ma anche come fonti di illuminazione decorativa. Sono diodi colorati posti in un involucro traslucido, ciascuno di essi ha quattro terminali. I dispositivi che emettono luce infrarossa vengono utilizzati nei dispositivi per il controllo remoto di dispositivi (telecomando).

Nel settore dell'illuminazione vengono utilizzati LED che emettono luce bianca. I LED sono classificati in base al colore in bianco freddo, bianco neutro e bianco caldo. Esiste una classificazione dei LED utilizzati per l'illuminazione in base al metodo di installazione. La designazione LED SMD significa che il dispositivo è costituito da un substrato di alluminio o rame su cui è posizionato il cristallo del diodo. Il substrato stesso si trova in un alloggiamento, i cui contatti sono collegati ai contatti del LED.

Un altro tipo di LED è denominato OCB. In un dispositivo del genere, su una scheda sono posizionati molti cristalli rivestiti di fosforo. Grazie a questo design si ottiene un'elevata luminosità del bagliore. Questa tecnologia viene utilizzata nella produzione con un grande flusso luminoso in un'area relativamente piccola. A sua volta, ciò rende la produzione di lampade a LED la più accessibile ed economica.

Nota! Confrontando lampade basate su LED SMD e COB, si nota che le prime possono essere riparate sostituendo un LED guasto. Se una lampada LED COB non funziona, dovrai sostituire l'intera scheda con diodi.

Caratteristiche del LED

Quando si sceglie una lampada a LED adatta per l'illuminazione, è necessario tenere conto dei parametri dei LED. Questi includono tensione di alimentazione, potenza, corrente operativa, efficienza (emissione luminosa), temperatura di incandescenza (colore), angolo di radiazione, dimensioni, periodo di degradazione. Conoscendo i parametri fondamentali sarà possibile selezionare facilmente i dispositivi per ottenere un particolare risultato di illuminazione.

Consumo di corrente del LED

Di norma, per i LED convenzionali viene fornita una corrente di 0,02 A. Tuttavia, ci sono LED con potenza nominale di 0,08 A. Questi LED includono dispositivi più potenti, il cui design prevede quattro cristalli. Si trovano in un edificio. Poiché ciascuno dei cristalli consuma 0,02 A, in totale un dispositivo consumerà 0,08 A.

La stabilità dei dispositivi LED dipende dal valore corrente. Anche un leggero aumento della corrente aiuta a ridurre l'intensità della radiazione (invecchiamento) del cristallo e ad aumentare la temperatura del colore. Ciò alla fine porta i LED a diventare blu e a guastarsi prematuramente. E se la corrente aumenta in modo significativo, il LED si brucia immediatamente.

Per limitare il consumo di corrente, i progetti di lampade e apparecchi di illuminazione a LED includono stabilizzatori di corrente per LED (driver). Convertono la corrente portandola al valore richiesto dai LED. Nel caso in cui sia necessario collegare un LED separato alla rete, è necessario utilizzare resistori limitatori di corrente. La resistenza del resistore per un LED viene calcolata tenendo conto delle sue caratteristiche specifiche.

Consiglio utile! Per scegliere la resistenza giusta è possibile utilizzare il calcolatore della resistenza LED disponibile su Internet.

Tensione del LED

Come scoprire la tensione del LED? Il fatto è che i LED non hanno un parametro di tensione di alimentazione in quanto tale. Viene invece utilizzata la caratteristica di caduta di tensione del LED, ovvero la quantità di tensione emessa dal LED quando la corrente nominale lo attraversa. Il valore di tensione indicato sulla confezione riflette la caduta di tensione. Conoscendo questo valore, puoi determinare la tensione rimanente sul cristallo. È questo valore che viene preso in considerazione nei calcoli.

Dato l'utilizzo di vari semiconduttori per i LED, la tensione per ciascuno di essi può essere diversa. Come scoprire quanti volt è un LED? Puoi determinarlo dal colore dei dispositivi. Ad esempio, per i cristalli blu, verdi e bianchi la tensione è di circa 3 V, per i cristalli gialli e rossi è compresa tra 1,8 e 2,4 V.

Quando si utilizza una connessione parallela di LED di identico valore con un valore di tensione di 2 V, è possibile che si verifichi quanto segue: a causa delle variazioni dei parametri, alcuni diodi emettitori si guastano (si bruciano), mentre altri si illuminano molto debolmente. Ciò accadrà per il fatto che quando la tensione aumenta anche di 0,1 V, la corrente che passa attraverso il LED aumenta di 1,5 volte. Pertanto, è molto importante garantire che la corrente corrisponda alla potenza nominale del LED.

Emissione luminosa, angolo del fascio e potenza del LED

Il flusso luminoso dei diodi viene confrontato con altre sorgenti luminose, tenendo conto dell'intensità della radiazione emessa. Gli apparecchi di circa 5 mm di diametro producono da 1 a 5 lumen di luce. Mentre il flusso luminoso di una lampada ad incandescenza da 100W è di 1000 lm. Ma nel confronto è necessario tenere conto del fatto che una lampada normale ha una luce diffusa, mentre un LED ha una luce direzionale. Occorre quindi tenere conto dell'angolo di dispersione dei LED.

L'angolo di diffusione dei diversi LED può variare da 20 a 120 gradi. Quando sono illuminati, i LED producono una luce più brillante al centro e riducono l'illuminazione verso i bordi dell'angolo di dispersione. Pertanto, i LED illuminano meglio uno spazio specifico consumando meno energia. Tuttavia, se è necessario aumentare l'area di illuminazione, nella progettazione della lampada vengono utilizzate lenti divergenti.

Come determinare la potenza dei LED? Per determinare la potenza di una lampada LED necessaria per sostituire una lampada a incandescenza, è necessario applicare un coefficiente 8. Pertanto, è possibile sostituire una lampada convenzionale da 100 W con un dispositivo LED con una potenza di almeno 12,5 W (100 W/8 ). Per comodità è possibile utilizzare i dati della tabella di corrispondenza tra la potenza delle lampade ad incandescenza e le sorgenti luminose a LED:

Quando si utilizzano i LED per l'illuminazione, è molto importante l'indicatore di efficienza, che è determinato dal rapporto tra il flusso luminoso (lm) e la potenza (W). Confrontando questi parametri per diverse sorgenti luminose, scopriamo che l'efficienza di una lampada a incandescenza è di 10-12 lm/W, di una lampada fluorescente è di 35-40 lm/W e di una lampada a LED è di 130-140 lm/W.

Temperatura di colore delle sorgenti LED

Uno dei parametri importanti delle sorgenti LED è la temperatura di incandescenza. L'unità di misura di questa quantità è il grado Kelvin (K). Va notato che tutte le sorgenti luminose sono divise in tre classi in base alla loro temperatura di incandescenza, tra cui il bianco caldo ha una temperatura di colore inferiore a 3300 K, il bianco diurno - da 3300 a 5300 K e il bianco freddo oltre 5300 K.

Nota! La percezione confortevole della radiazione LED da parte dell'occhio umano dipende direttamente dalla temperatura di colore della sorgente LED.

La temperatura del colore è solitamente indicata sull'etichetta delle lampade LED. È designato da un numero di quattro cifre e dalla lettera K. La scelta delle lampade a LED con una determinata temperatura di colore dipende direttamente dalle caratteristiche del suo utilizzo per l'illuminazione. La tabella seguente mostra le opzioni per l'utilizzo di sorgenti LED con diverse temperature di incandescenza:

La natura ondulatoria del colore consente di esprimere la temperatura di colore dei LED utilizzando la lunghezza d'onda. La marcatura di alcuni dispositivi LED riflette la temperatura del colore esattamente sotto forma di un intervallo di diverse lunghezze d'onda. La lunghezza d'onda è designata λ e viene misurata in nanometri (nm).

Dimensioni standard dei LED SMD e loro caratteristiche

Considerando la dimensione dei LED SMD, i dispositivi vengono classificati in gruppi con caratteristiche diverse. I LED più diffusi con dimensioni standard sono 3528, 5050, 5730, 2835, 3014 e 5630. Le caratteristiche dei LED SMD variano a seconda della dimensione. Pertanto, diversi tipi di LED SMD differiscono per luminosità, temperatura di colore e potenza. Nelle marcature LED, le prime due cifre indicano la lunghezza e la larghezza del dispositivo.

Parametri di base dei LED SMD 2835

Le caratteristiche principali dei LED SMD 2835 includono una maggiore area di radiazione. Rispetto al dispositivo SMD 3528, che ha una superficie di lavoro rotonda, l'area di radiazione SMD 2835 ha una forma rettangolare, che contribuisce ad una maggiore emissione luminosa con un'altezza dell'elemento inferiore (circa 0,8 mm). Il flusso luminoso di tale dispositivo è di 50 lm.

L'alloggiamento del LED SMD 2835 è realizzato in polimero resistente al calore e può resistere a temperature fino a 240°C. Va notato che la degradazione delle radiazioni in questi elementi è inferiore al 5% su 3000 ore di funzionamento. Inoltre il dispositivo presenta una resistenza termica della giunzione cristallo-substrato piuttosto bassa (4 C/W). La corrente operativa massima è 0,18 A, la temperatura del cristallo è 130°C.

A seconda del colore della luce, ci sono bianco caldo con una temperatura di luce di 4000 K, bianco diurno - 4800 K, bianco puro - da 5000 a 5800 K e bianco freddo con una temperatura di colore di 6500-7500 K. Vale la pena tenendo presente che il flusso luminoso massimo è per dispositivi con luce bianca fredda, il minimo è per LED bianchi caldi. Il design del dispositivo presenta cuscinetti di contatto allargati, che favoriscono una migliore dissipazione del calore.

Consiglio utile! I LED SMD 2835 possono essere utilizzati per qualsiasi tipo di installazione.

Caratteristiche dei LED SMD 5050

Il design dell'alloggiamento SMD 5050 contiene tre LED dello stesso tipo. Le sorgenti LED di colore blu, rosso e verde hanno caratteristiche tecniche simili ai cristalli SMD 3528. La corrente di funzionamento di ciascuno dei tre LED è 0,02 A, quindi la corrente totale dell'intero dispositivo è 0,06 A. Per garantire che i LED non si guastino, si consiglia di non superare questo valore.

I dispositivi LED SMD 5050 hanno una tensione diretta di 3-3,3 V e un'emissione luminosa (flusso di rete) di 18-21 lm. La potenza di un LED è la somma di tre valori di potenza di ciascun cristallo (0,7 W) e ammonta a 0,21 W. Il colore del bagliore emesso dai dispositivi può essere bianco in tutte le tonalità, verde, blu, giallo e multicolore.

La disposizione ravvicinata di LED di diversi colori in un unico pacchetto SMD 5050 ha consentito di implementare LED multicolori con controllo separato di ciascun colore. Per regolare gli apparecchi di illuminazione utilizzando LED SMD 5050, vengono utilizzati controller, in modo che il colore della luce possa essere cambiato senza problemi da uno all'altro dopo un determinato periodo di tempo. In genere, tali dispositivi hanno diverse modalità di controllo e possono regolare la luminosità dei LED.

Caratteristiche tipiche del LED SMD 5730

I LED SMD 5730 sono moderni rappresentanti dei dispositivi LED, il cui alloggiamento ha dimensioni geometriche di 5,7x3 mm. Appartengono ai LED ultraluminosi, le cui caratteristiche sono stabili e qualitativamente diverse dai parametri dei loro predecessori. Realizzati utilizzando nuovi materiali, questi LED sono caratterizzati da una maggiore potenza e da un flusso luminoso altamente efficiente. Inoltre, possono funzionare in condizioni di elevata umidità, sono resistenti agli sbalzi di temperatura e alle vibrazioni e hanno una lunga durata.

Esistono due tipi di dispositivi: SMD 5730-0,5 con una potenza di 0,5 W e SMD 5730-1 con una potenza di 1 W. Una caratteristica distintiva dei dispositivi è la capacità di funzionare con corrente pulsata. La corrente nominale di SMD 5730-0,5 è 0,15 A; durante il funzionamento a impulsi, il dispositivo può sopportare correnti fino a 0,18 A. Questa tipologia di LED fornisce un flusso luminoso fino a 45 lm.

I LED SMD 5730-1 funzionano a una corrente costante di 0,35 A, in modalità pulsata - fino a 0,8 A. L'efficienza dell'emissione luminosa di tale dispositivo può arrivare fino a 110 lm. Grazie al polimero resistente al calore, il corpo del dispositivo può resistere a temperature fino a 250°C. L'angolo di dispersione di entrambi i tipi di SMD 5730 è di 120 gradi. Il grado di degrado del flusso luminoso è inferiore all'1% durante il funzionamento per 3000 ore.

Specifiche LED Cree

La società Cree (USA) è impegnata nello sviluppo e nella produzione di LED ultraluminosi e potenti. Uno dei gruppi di LED Cree è rappresentato dalla serie di dispositivi Xlamp, che si dividono in single-chip e multi-chip. Una delle caratteristiche delle sorgenti monocristalline è la distribuzione della radiazione lungo i bordi del dispositivo. Questa innovazione ha permesso di produrre lampade con un ampio angolo luminoso utilizzando un numero minimo di cristalli.

Nella serie di sorgenti LED XQ-E High Intensity, l'angolo del fascio varia da 100 a 145 gradi. Avendo dimensioni geometriche ridotte di 1,6x1,6 mm, la potenza dei LED ultraluminosi è di 3 Volt e il flusso luminoso è di 330 lm. Questo è uno degli sviluppi più recenti di Cree. Tutti i LED, il cui design è sviluppato sulla base di un singolo cristallo, hanno una resa cromatica di alta qualità entro CRE 70-90.

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Cree ha rilasciato diverse versioni di dispositivi LED multi-chip con gli ultimi tipi di alimentazione da 6 a 72 Volt. I LED multichip sono divisi in tre gruppi, che comprendono dispositivi ad alta tensione, con potenza fino a 4W e superiore a 4W. Le sorgenti fino a 4 W contengono 6 cristalli in alloggiamenti di tipo MX e ML. L'angolo di dispersione è di 120 gradi. Puoi acquistare LED Cree di questo tipo con colori bianchi caldi e freddi.

Consiglio utile! Nonostante l'elevata affidabilità e qualità della luce, è possibile acquistare potenti LED delle serie MX e ML ad un prezzo relativamente basso.

Il gruppo superiore a 4W comprende LED costituiti da diversi cristalli. I più grandi del gruppo sono i dispositivi da 25 W rappresentati dalla serie MT-G. Il nuovo prodotto dell'azienda sono i LED modello XHP. Uno dei dispositivi LED di grandi dimensioni ha un corpo di 7x7 mm, la sua potenza è di 12W e l'emissione luminosa è di 1710 lm. I LED ad alta tensione combinano dimensioni ridotte ed elevata emissione luminosa.

Schemi di collegamento dei LED

Esistono alcune regole per il collegamento dei LED. Tenendo conto del fatto che la corrente che passa attraverso il dispositivo si muove solo in una direzione, per un funzionamento stabile e a lungo termine dei dispositivi LED è importante tenere conto non solo di una certa tensione, ma anche del valore di corrente ottimale.

Schema di collegamento per LED alla rete 220V

A seconda della fonte di alimentazione utilizzata, esistono due tipi di circuiti per il collegamento dei LED a 220V. In uno dei casi viene utilizzato con corrente limitata, nel secondo - uno speciale che stabilizza la tensione. La prima opzione tiene conto dell'uso di una fonte speciale con una certa intensità di corrente. In questo circuito non è richiesto un resistore e il numero di LED collegati è limitato dalla potenza del driver.

Per designare i LED nello schema, vengono utilizzati due tipi di pittogrammi. Sopra ogni immagine schematica ci sono due piccole frecce parallele che puntano verso l'alto. Simboleggiano il bagliore luminoso del dispositivo LED. Prima di collegare il LED alla rete 220V utilizzando un alimentatore, è necessario includere una resistenza nel circuito. Se questa condizione non viene soddisfatta, ciò porterà al fatto che la durata del LED sarà notevolmente ridotta o semplicemente si guasterà.

Se si utilizza un alimentatore durante il collegamento, solo la tensione nel circuito sarà stabile. Considerando la insignificante resistenza interna di un dispositivo LED, l'accensione senza limitatore di corrente porterà alla bruciatura del dispositivo. Per questo motivo nel circuito di commutazione del LED viene introdotta una resistenza corrispondente. Va notato che i resistori hanno valori diversi, quindi devono essere calcolati correttamente.

Consiglio utile! L'aspetto negativo dei circuiti per il collegamento di un LED a una rete a 220 Volt mediante un resistore è la dissipazione di elevata potenza quando è necessario collegare un carico con maggiore consumo di corrente. In questo caso, il resistore viene sostituito con un condensatore di spegnimento.

Come calcolare la resistenza di un LED

Quando si calcola la resistenza per un LED, sono guidati dalla formula:

U = IxR,

dove U è la tensione, I è la corrente, R è la resistenza (legge di Ohm). Diciamo che devi collegare un LED con i seguenti parametri: 3 V - tensione e 0,02 A - corrente. Affinché quando si collega un LED a 5 Volt all'alimentatore non si guasti, è necessario rimuovere i 2 V extra (5-3 = 2 V). Per fare ciò, è necessario includere nel circuito un resistore con una certa resistenza, che viene calcolata utilizzando la legge di Ohm:

R = U/I.

Pertanto, il rapporto tra 2 V e 0,02 A sarà 100 Ohm, ovvero Questo è esattamente il resistore necessario.

Accade spesso che, dati i parametri dei LED, la resistenza del resistore abbia un valore non standard per il dispositivo. Tali limitatori di corrente non possono essere trovati nei punti vendita, ad esempio 128 o 112,8 ohm. Quindi dovresti usare resistori la cui resistenza è il valore più vicino rispetto al valore calcolato. In questo caso i led non funzioneranno a pieno regime, ma solo al 90-97%, ma questo risulterà invisibile alla vista ed influirà positivamente sulla vita del dispositivo.

Esistono molte opzioni per i calcolatori per il calcolo dei LED su Internet. Tengono conto dei parametri principali: caduta di tensione, corrente nominale, tensione di uscita, numero di dispositivi nel circuito. Specificando i parametri dei dispositivi LED e delle sorgenti di corrente nel campo del modulo, è possibile scoprire le caratteristiche corrispondenti dei resistori. Per determinare la resistenza dei limitatori di corrente con codice colore, esistono anche calcoli online di resistori per LED.

Schemi per il collegamento parallelo e seriale dei LED

Quando si assemblano strutture da diversi dispositivi LED, vengono utilizzati circuiti per il collegamento dei LED a una rete a 220 Volt con una connessione seriale o parallela. Allo stesso tempo, per un corretto collegamento, è necessario tenere presente che quando i LED sono collegati in serie, la tensione richiesta è la somma delle cadute di tensione di ciascun dispositivo. Mentre quando i LED sono collegati in parallelo, la potenza attuale viene sommata.

Se i circuiti utilizzano dispositivi LED con parametri diversi, per un funzionamento stabile è necessario calcolare separatamente il resistore per ciascun LED. Va notato che non esistono due LED esattamente uguali. Anche i dispositivi dello stesso modello presentano piccole differenze nei parametri. Ciò porta al fatto che quando un gran numero di essi è collegato in un circuito in serie o in parallelo con un resistore, possono degradarsi e guastarsi rapidamente.

Nota! Quando si utilizza un resistore in un circuito parallelo o in serie, è possibile collegare solo dispositivi LED con caratteristiche identiche.

La discrepanza nei parametri quando si collegano più LED in parallelo, diciamo 4-5 pezzi, non influirà sul funzionamento dei dispositivi. Ma se colleghi molti LED a un circuito del genere, sarà una decisione sbagliata. Anche se le sorgenti LED presentano una leggera variazione nelle caratteristiche, ciò farà sì che alcuni dispositivi emettano una luce intensa e si brucino rapidamente, mentre altri si illumineranno debolmente. Pertanto, quando si collega in parallelo, è necessario utilizzare sempre un resistore separato per ciascun dispositivo.

Per quanto riguarda la connessione in serie, qui c'è un consumo economico, poiché l'intero circuito consuma una quantità di corrente pari al consumo di un LED. In un circuito in parallelo il consumo è la somma dei consumi di tutte le sorgenti LED comprese nel circuito.

Come collegare i LED a 12 Volt

Nella progettazione di alcuni dispositivi, in fase di produzione vengono forniti resistori che consentono di collegare i LED a 12 Volt o 5 Volt. Tuttavia, tali dispositivi non sono sempre disponibili in vendita. Pertanto, nel circuito per il collegamento dei LED a 12 volt, viene fornito un limitatore di corrente. Il primo passo è scoprire le caratteristiche dei LED collegati.

Un parametro come la caduta di tensione diretta per i tipici dispositivi LED è di circa 2 V. La corrente nominale di questi LED corrisponde a 0,02A. Se è necessario collegare un LED di questo tipo a 12 V, i 10 V “extra” (12 meno 2) devono essere spenti con un resistore limitatore. Usando la legge di Ohm puoi calcolarne la resistenza. Otteniamo che 10/0,02 = 500 (Ohm). Pertanto, è necessario un resistore con un valore nominale di 510 Ohm, che è il più vicino nella gamma dei componenti elettronici E24.

Affinché un tale circuito funzioni stabilmente, è anche necessario calcolare la potenza del limitatore. Utilizzando la formula in base alla quale la potenza è uguale al prodotto di tensione e corrente, ne calcoliamo il valore. Moltiplichiamo una tensione di 10 V per una corrente di 0,02 A e otteniamo 0,2 W. Pertanto, è necessario un resistore, la cui potenza nominale standard è 0,25 W.

Se è necessario includere due dispositivi LED nel circuito, è necessario tenere conto del fatto che la tensione caduta su di essi sarà già di 4 V. Di conseguenza, il resistore dovrà spegnere non 10 V, ma 8 V. Di conseguenza, l'ulteriore calcolo della resistenza e della potenza del resistore viene effettuato in base a questo valore. La posizione del resistore nel circuito può essere fornita ovunque: sul lato dell'anodo, sul lato del catodo, tra i LED.

Come testare un LED con un multimetro

Un modo per verificare le condizioni operative dei LED è testare con un multimetro. Questo dispositivo può diagnosticare LED di qualsiasi tipo. Prima di controllare il LED con un tester, l'interruttore del dispositivo viene impostato in modalità "test" e le sonde vengono applicate ai terminali. Quando la sonda rossa è collegata all'anodo e la sonda nera al catodo, il cristallo dovrebbe emettere luce. Se la polarità è invertita, il display del dispositivo dovrebbe visualizzare “1”.

Consiglio utile! Prima di testare la funzionalità del LED, si consiglia di attenuare l'illuminazione principale, poiché durante il test la corrente è molto bassa e il LED emetterà luce così debolmente che con l'illuminazione normale potrebbe non essere visibile.

Il test dei dispositivi LED può essere eseguito senza utilizzare sonde. Per fare ciò, inserire l'anodo nei fori situati nell'angolo inferiore del dispositivo nel foro con il simbolo "E" e il catodo nel foro con l'indicatore "C". Se il LED è funzionante, dovrebbe accendersi. Questo metodo di prova è adatto per LED con contatti sufficientemente lunghi e privi di saldature. Con questo metodo di controllo la posizione dell'interruttore non ha importanza.

Come controllare i LED con un multimetro senza dissaldare? Per fare ciò, è necessario saldare pezzi di una normale graffetta alle sonde del tester. Come isolante è adatta una guarnizione in textolite, che viene posizionata tra i fili e poi trattata con nastro isolante. L'uscita è una sorta di adattatore per il collegamento delle sonde. Le clip scattano bene e sono fissate saldamente nei connettori. In questa forma è possibile collegare le sonde ai LED senza rimuoverle dal circuito.

Cosa puoi fare dai LED con le tue mani?

Molti radioamatori si esercitano nell'assemblare vari progetti dai LED con le proprie mani. I prodotti autoassemblati non sono di qualità inferiore e talvolta superano addirittura le loro controparti fabbricate. Questi possono essere dispositivi a colori e musicali, design a LED lampeggianti, luci di marcia a LED fai-da-te e molto altro.

Gruppo stabilizzatore di corrente fai da te per LED

Per evitare che la vita del LED si esaurisca prima del previsto, è necessario che la corrente che lo attraversa abbia un valore stabile. È noto che i LED rossi, gialli e verdi possono far fronte a un maggiore carico di corrente. Mentre le sorgenti LED blu-verdi e bianche, anche con un leggero sovraccarico, si bruciano in 2 ore. Pertanto, affinché il LED funzioni normalmente, è necessario risolvere il problema relativo all'alimentazione.

Se assembli una catena di LED collegati in serie o in parallelo, puoi fornire loro la stessa radiazione se la corrente che li attraversa ha la stessa intensità. Inoltre, gli impulsi di corrente inversa possono influire negativamente sulla vita delle sorgenti LED. Per evitare che ciò accada è necessario includere nel circuito uno stabilizzatore di corrente per i LED.

Le caratteristiche qualitative delle lampade a LED dipendono dal driver utilizzato, un dispositivo che converte la tensione in una corrente stabilizzata con un valore specifico. Molti radioamatori assemblano con le proprie mani un circuito di alimentazione LED a 220 V basato sul microcircuito LM317. Gli elementi per un tale circuito elettronico sono a basso costo e un tale stabilizzatore è facile da costruire.

Quando si utilizza uno stabilizzatore di corrente su LM317 per LED, la corrente viene regolata entro 1 A. Un raddrizzatore basato su LM317L stabilizza la corrente a 0,1 A. Il circuito del dispositivo utilizza solo un resistore. Viene calcolato utilizzando un calcolatore di resistenza LED online. I dispositivi disponibili sono adatti per l'alimentazione: alimentatori da stampante, laptop o altri dispositivi elettronici di consumo. Non è redditizio assemblare da soli circuiti più complessi, poiché sono più facili da acquistare già pronti.

DRL LED fai da te

L'uso delle luci di marcia diurna (DRL) sulle automobili aumenta significativamente la visibilità dell'auto durante le ore diurne da parte degli altri utenti della strada. Molti appassionati di auto praticano l'autoassemblaggio delle luci diurne utilizzando i LED. Una delle opzioni è un dispositivo DRL da 5-7 LED con una potenza di 1W e 3W per ciascun blocco. Se si utilizzano sorgenti LED meno potenti, il flusso luminoso non soddisferà gli standard per tali luci.

Consiglio utile! Quando crei DRL con le tue mani, prendi in considerazione i requisiti di GOST: flusso luminoso 400-800 cd, angolo luminoso sul piano orizzontale - 55 gradi, sul piano verticale - 25 gradi, area - 40 cm².

Per la base è possibile utilizzare una scheda in profilo di alluminio con cuscinetti per il montaggio dei LED. I LED sono fissati alla scheda tramite un adesivo termoconduttivo. Le ottiche vengono selezionate in base alla tipologia delle sorgenti LED. In questo caso sono adatte lenti con un angolo luminoso di 35 gradi. Le lenti sono installate su ciascun LED separatamente. I cavi vengono instradati in qualsiasi direzione conveniente.

Successivamente viene realizzato un alloggiamento per le luci diurne che funge anche da radiatore. Per questo è possibile utilizzare un profilo a forma di U. Il modulo LED finito viene posizionato all'interno del profilo, fissato con viti. Tutto lo spazio libero può essere riempito con sigillante trasparente a base siliconica, lasciando in superficie solo le lenti. Questo rivestimento fungerà da barriera contro l'umidità.

Il collegamento del DRL all'alimentazione richiede l'uso obbligatorio di un resistore, la cui resistenza è precalcolata e testata. I metodi di connessione possono variare a seconda del modello di auto. Gli schemi di collegamento possono essere trovati su Internet.

Come far lampeggiare i LED

I LED lampeggianti più popolari, che possono essere acquistati già pronti, sono dispositivi controllati dal livello di potenziale. Il lampeggio del cristallo avviene a causa di una variazione di alimentazione ai terminali del dispositivo. Pertanto, un dispositivo LED bicolore rosso-verde emette luce a seconda della direzione della corrente che lo attraversa. L'effetto lampeggiante nel LED RGB si ottiene collegando tre pin di controllo separati a un sistema di controllo specifico.

Ma puoi far lampeggiare un normale LED monocolore, avendo un minimo di componenti elettronici nel tuo arsenale. Prima di realizzare un LED lampeggiante, è necessario scegliere un circuito di lavoro semplice e affidabile. È possibile utilizzare un circuito LED lampeggiante, che sarà alimentato da una sorgente a 12 V.

Il circuito è costituito da un transistor a bassa potenza Q1 (è adatto il KTZ 315 al silicio ad alta frequenza o i suoi analoghi), un resistore R1 820-1000 Ohm, un condensatore C1 da 16 volt con una capacità di 470 μF e una sorgente LED. Quando il circuito viene acceso, il condensatore viene caricato a 9-10 V, dopodiché il transistor si apre per un attimo e trasferisce l'energia accumulata al LED, che inizia a lampeggiare. Questo circuito può essere implementato solo se alimentato da una sorgente a 12V.

Puoi assemblare un circuito più avanzato che funziona in modo simile a un multivibratore a transistor. Il circuito comprende transistor KTZ 102 (2 pz.), resistori R1 e R4 da 300 Ohm ciascuno per limitare la corrente, resistori R2 e R3 da 27000 Ohm ciascuno per impostare la corrente di base dei transistor, condensatori polari da 16 volt (2 pz. .con capacità di 10 uF) e due sorgenti LED. Questo circuito è alimentato da una sorgente di tensione da 5 V CC.

Il circuito funziona secondo il principio della "coppia Darlington": i condensatori C1 e C2 vengono caricati e scaricati alternativamente, provocando l'apertura di un particolare transistor. Quando un transistor fornisce energia a C1, un LED si accende. Successivamente, C2 viene caricato senza problemi e la corrente di base di VT1 viene ridotta, il che porta alla chiusura di VT1 e all'apertura di VT2 e all'accensione di un altro LED.

Consiglio utile! Se si utilizza una tensione di alimentazione superiore a 5V, sarà necessario utilizzare resistori di valore diverso per evitare guasti ai LED.

Assemblaggio musicale a colori LED fai-da-te

Per implementare circuiti musicali a colori abbastanza complessi sui LED con le tue mani, devi prima capire come funziona il circuito musicale a colori più semplice. È costituito da un transistor, un resistore e un dispositivo LED. Tale circuito può essere alimentato da una sorgente nominale da 6 a 12V. Il funzionamento del circuito avviene grazie all'amplificazione in cascata con un radiatore comune (emettitore).

La base VT1 riceve un segnale con ampiezza e frequenza variabili. Quando le fluttuazioni del segnale superano una soglia specificata, il transistor si apre e il LED si accende. Lo svantaggio di questo schema è la dipendenza del lampeggiamento dall'intensità del segnale sonoro. Pertanto, l'effetto della musica a colori apparirà solo a un certo livello di volume del suono. Se aumenti il ​​suono. Il LED sarà sempre acceso e quando diminuisce lampeggerà leggermente.

Per ottenere un effetto completo, utilizzano un circuito musicale a colori utilizzando LED, dividendo la gamma sonora in tre parti. Il circuito con un convertitore audio a tre canali è alimentato da una sorgente da 9 V. Un numero enorme di schemi musicali a colori può essere trovato su Internet in vari forum di radioamatori. Questi possono essere schemi musicali a colori che utilizzano una striscia monocolore, una striscia LED RGB, nonché uno schema per accendere e spegnere i LED senza problemi. Puoi anche trovare schemi delle luci a LED funzionanti online.

Design dell'indicatore di tensione LED fai-da-te

Il circuito indicatore di tensione comprende il resistore R1 (resistenza variabile 10 kOhm), resistori R1, R2 (1 kOhm), due transistor VT1 KT315B, VT2 KT361B, tre LED: HL1, HL2 (rosso), HLЗ (verde). X1, X2 – Alimentatori da 6 volt. In questo circuito si consiglia di utilizzare dispositivi LED con una tensione di 1,5 V.

L'algoritmo di funzionamento di un indicatore di tensione a LED fatto in casa è il seguente: quando viene applicata la tensione, la sorgente LED verde centrale si accende. In caso di caduta di tensione si accende il led rosso posto a sinistra. Un aumento della tensione fa accendere il LED rosso a destra. Con il resistore in posizione centrale, tutti i transistor saranno in posizione chiusa e la tensione fluirà solo al LED verde centrale.

Il transistor VT1 si apre quando il cursore del resistore viene spostato verso l'alto, aumentando così la tensione. In questo caso, l'alimentazione di tensione a HL3 si interrompe e viene fornita a HL1. Quando il cursore si sposta verso il basso (la tensione diminuisce), il transistor VT1 si chiude e VT2 si apre, che fornirà alimentazione al LED HL2. Con un leggero ritardo, il LED HL1 si spegnerà, HL3 lampeggerà una volta e HL2 si accenderà.

Un tale circuito può essere assemblato utilizzando componenti radio di apparecchiature obsolete. Alcuni lo assemblano su una tavola di textolite, osservando una scala 1:1 con le dimensioni delle parti in modo che tutti gli elementi possano adattarsi alla tavola.

Il potenziale illimitato dell'illuminazione a LED consente di progettare autonomamente vari dispositivi di illuminazione a LED con caratteristiche eccellenti e costi piuttosto bassi.