Alimentatore da laboratorio regolato a commutazione. Un semplice alimentatore da laboratorio fai da te. Informazioni sulla riparazione dell'alimentatore

Ecco un'altra versione di alimentatore da laboratorio con tensione da 0 a 30 V e consumo di corrente regolabile da 0-2 A, sempre utile quando si utilizza un alimentatore per configurare circuiti fatti in casa o quando si avviano per la prima volta dispositivi sconosciuti tempo.

Circuito IP con regolazione di corrente e tensione

Il circuito di alimentazione stesso è un insieme popolare dei seguenti elementi:

1. Lo stabilizzatore regolabile stesso, in cui T1 - BC337 è sostituito con BD139, T2 - BD243 con BD911
2. Diodi D1-D4 - 1N4001 sostituiti con RL-207
3. C1 - 1000 µF/40 V sostituito da 4700 µF/50 V
4. D6, D7 - da 1N4148 a 1N4001

Il trasformatore utilizzato ha tensioni di 25V, 2A e 12V, utile per comandare la ventola che raffredda il radiatore e alimentare i diodi del pannello. A tale scopo è stata realizzata una piccola scheda con un raddrizzatore a ponte, condensatori di filtro e uno stabilizzatore LM7812 (con dissipatore di calore).

All'interno dell'alloggiamento dell'alimentatore da laboratorio è presente un trasformatore, una scheda dell'alimentatore più regolato, schede stabilizzatrici - 12 V e 24 V, un radiatore con una ventola di raffreddamento (avvia a 50 C).

Sulla parte anteriore del case è presente un interruttore, tre LED che informano sullo stato dell'alimentazione (rete 220 V, ventola accesa e protezione - limitazione di corrente o cortocircuito), display LED blu e rossi con una pellicola oscurante incollata su di essi . Accanto ai display ci sono i potenziometri di controllo e a destra ci sono i cavi di alimentazione. Sul retro del case è presente un connettore di alimentazione, un fusibile e una ventola di raffreddamento da 60x60 mm.

Per quanto riguarda i display degli indicatori, mostrano:

• blu- tensione attuale in volt V
• rosso- corrente attuale in ampere UN

La fonte di alimentazione si è rivelata davvero comoda e affidabile. L'intera assemblea durò diversi giorni. Per quanto riguarda il raffreddamento, si accende solo sotto carico elevato e poi per poco tempo, circa un paio di minuti.

Da quando ho ripreso l'attività radioamatoriale mi è venuto in mente spesso il pensiero della qualità e dell'universalità. L'alimentatore disponibile e prodotto 20 anni fa aveva solo due tensioni di uscita: 9 e 12 volt con una corrente di circa un ampere. Le restanti tensioni necessarie in pratica dovevano essere “stravolte” aggiungendo vari stabilizzatori di tensione, e per ottenere tensioni superiori a 12 Volt bisognava utilizzare un trasformatore e vari convertitori.

Mi sono stancato di questa situazione e ho iniziato a cercare su Internet un diagramma di laboratorio da ripetere. Come si è scoperto, molti di essi hanno lo stesso circuito sugli amplificatori operazionali, ma in diverse varianti. Allo stesso tempo, sui forum, le discussioni su questi schemi sul tema delle loro prestazioni e dei parametri assomigliavano all'argomento delle tesi di laurea. Non volevo ripetere e spendere soldi su circuiti dubbi, e durante il mio prossimo viaggio su Aliexpress mi sono imbattuto improvvisamente in un kit di progettazione di un alimentatore lineare con parametri abbastanza decenti: tensione regolabile da 0 a 30 Volt e corrente fino a 3 A. Il prezzo di 7,5 dollari ha reso il processo di acquisto indipendente dei componenti, progettazione e incisione della scheda semplicemente inutile. Di conseguenza, ho ricevuto questo set per posta:

Indipendentemente dal prezzo del set, posso definire eccellente la qualità di produzione della scheda. Il kit includeva anche due condensatori extra da 0,1 uF. Bonus: torneranno utili)). Tutto quello che devi fare da solo è "attivare la modalità attenzione", posizionare i componenti al loro posto e saldarli. I compagni cinesi si sono preoccupati di confondere ciò che solo una persona che per prima ha imparato a conoscere una batteria e una lampadina può fare: il tabellone è stato serigrafato con i valori dei componenti. Il risultato finale è una tavola come questa:

Specifiche dell'alimentatore da laboratorio

• tensione in ingresso: 24 VCA;
• tensione di uscita: da 0 a 30 V (regolabile);
• corrente in uscita: 2 mA - 3 A (regolabile);
• Ondulazione della tensione di uscita: inferiore allo 0,01%
• dimensione tavola 84 x 85 mm;
• protezione da cortocircuito;
• protezione per superamento del valore di corrente impostato.
• Quando viene superata la corrente impostata il LED segnala.

Per ottenere un'unità completa, è necessario aggiungere solo tre componenti: un trasformatore con una tensione sull'avvolgimento secondario di 24 volt a 220 volt in ingresso (un punto importante, di cui parleremo in dettaglio di seguito) e una corrente di 3,5-4 A, un radiatore per il transistor di uscita e un dispositivo di raffreddamento da 24 volt per raffreddare il radiatore con corrente di carico elevata. A proposito, ho trovato uno schema di questo alimentatore su Internet:

I componenti principali del circuito includono:

• ponte a diodi e condensatore di filtro;
• unità di controllo sui transistor VT1 e VT2;
• il nodo di protezione sul transistor VT3 spegne l'uscita finché l'alimentazione agli amplificatori operazionali non è normale
• stabilizzatore di alimentazione della ventola su chip 7824;
• Un'unità per formare il polo negativo dell'alimentazione degli amplificatori operazionali è costruita sugli elementi R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5. La presenza di questo nodo determina l'alimentazione dell'intero circuito con corrente alternata proveniente dal trasformatore;
• condensatore di uscita C9 e diodo protettivo VD9.

Separatamente, è necessario soffermarsi su alcuni componenti utilizzati nel circuito:

• diodi raddrizzatori 1N5408, selezionati end-to-end - corrente rettificata massima 3 Ampere. E sebbene i diodi nel ponte funzionino alternativamente, non sarebbe comunque superfluo sostituirli con altri più potenti, ad esempio diodi Schottky da 5 A;
• Lo stabilizzatore di potenza della ventola sul chip 7824, a mio avviso, non è stato scelto molto bene: molti radioamatori avranno probabilmente a portata di mano ventole da 12 volt dei computer, ma i dispositivi di raffreddamento da 24 volt sono molto meno comuni. Non ne comprai uno, decidendo di sostituire il 7824 con un 7812, ma in fase di test la BP abbandonò questa idea. Il punto è quello entrando Tensione CA a 24 V, dopo il ponte di diodi e il condensatore di filtro otteniamo 24 * 1,41 = 33,84 Volt. Il chip 7824 farà un ottimo lavoro nel dissipare i 9,84 Volt extra, ma il 7812 ha difficoltà a dissipare 21,84 Volt in calore.

Inoltre, la tensione di ingresso per i microcircuiti 7805-7818 è regolata dal produttore a 35 Volt, per 7824 a 40 Volt. Pertanto, nel caso della semplice sostituzione di 7824 con 7812, quest'ultimo funzionerà al limite. Ecco il link alla scheda tecnica.

Tenendo conto di quanto sopra, ho collegato il dispositivo di raffreddamento da 12 Volt disponibile tramite lo stabilizzatore 7812, alimentandolo dall'uscita dello stabilizzatore 7824 standard. Pertanto, il circuito di alimentazione del dispositivo di raffreddamento si è rivelato affidabile, sebbene a due stadi.

Gli amplificatori operazionali TL081, secondo la scheda tecnica, richiedono una potenza bipolare +/- 18 Volt - un totale di 36 Volt e questo è il valore massimo. Consigliato +/- 15.

Ed è qui che inizia il divertimento per quanto riguarda la tensione di ingresso variabile a 24 Volt! Se prendiamo un trasformatore che, a 220 V in ingresso, produce 24 V in uscita, allora sempre dopo il ponte e il condensatore di filtro otteniamo 24 * 1,41 = 33,84 V.

Rimangono quindi solo 2,16 Volt fino al raggiungimento del valore critico. Se la tensione nella rete aumenta a 230 Volt (e questo accade nella nostra rete), rimuoveremo 39,4 Volt di tensione continua dal condensatore del filtro, il che porterà alla morte degli amplificatori operazionali.

Ci sono due vie d'uscita: sostituire gli amplificatori operazionali con altri, con una tensione di alimentazione consentita più elevata, oppure ridurre il numero di spire nell'avvolgimento secondario del trasformatore. Ho preso la seconda strada, selezionando il numero di giri nell'avvolgimento secondario al livello di 22-23 Volt a 220 V in ingresso. In uscita l'alimentatore riceveva 27,7 Volt, il che mi andava abbastanza bene.

Come dissipatore di calore per il transistor D1047, ho trovato nei contenitori un dissipatore di calore del processore. Gli ho anche collegato uno stabilizzatore di tensione 7812. Inoltre, ho installato una scheda di controllo della velocità della ventola. Un alimentatore per PC donatore lo ha condiviso con me. Il termistore era fissato tra le alette del radiatore.

Quando la corrente di carico è fino a 2,5 A, la ventola gira a velocità media; quando la corrente aumenta a 3 A per un lungo periodo, la ventola si accende a piena potenza e riduce la temperatura del radiatore.

Indicatore digitale per il blocco

Per visualizzare le letture di tensione e corrente nel carico, ho utilizzato un voltamperometro DSN-VC288, che ha le seguenti caratteristiche:

• campo di misura: 0-100 V 0-10 A;
• corrente operativa: 20 mA;
• precisione di misurazione: 1%;
• display: 0,28 "(Due colori: blu (tensione), rosso (corrente);
• passo di misura della tensione minima: 0,1 V;
• passo minimo di misura della corrente: 0,01 A;
• temperatura di funzionamento: da -15 a 70 °C;
• dimensioni: 47 x 28 x 16 mm;
• tensione operativa necessaria per il funzionamento dell'elettronica ampervoltmetrica: 4,5 - 30 V.

Considerando l'intervallo di tensione operativa, esistono due metodi di connessione:

• Se la sorgente di tensione misurata funziona nell'intervallo da 4,5 a 30 Volt, lo schema di collegamento sarà simile al seguente:

• Se la sorgente di tensione misurata funziona nell'intervallo 0-4,5 V o superiore a 30 Volt, quindi fino a 4,5 Volt l'ampervoltmetro non si avvia e con una tensione superiore a 30 Volt semplicemente fallirà, per evitare il quale è necessario utilizzare il seguente circuito:

Nel caso di questo alimentatore non c'è che l'imbarazzo della scelta per alimentare l'ampervoltmetro. L'alimentatore ha due stabilizzatori: 7824 e 7812. Prima del 7824, la lunghezza del filo era più breve, quindi ho alimentato il dispositivo da esso, saldando il filo all'uscita del microcircuito.

Informazioni sui cavi inclusi nel kit

• I fili del connettore a tre pin sono sottili e realizzati con un cavo da 26 AWG: qui non è necessario uno spessore maggiore. L'isolamento colorato è intuitivo: il rosso è l'alimentazione per l'elettronica del modulo, il nero è la terra, il giallo è il filo di misura;
• I fili del connettore a due contatti sono fili per la misurazione della corrente e sono realizzati con filo spesso 18 AWG.

Quando si collegavano e si confrontavano le letture con le letture del multimetro, le discrepanze erano di 0,2 Volt. Il produttore ha fornito dei trimmer sulla scheda per calibrare le letture di tensione e corrente, il che è un grande vantaggio. In alcuni casi, si osservano letture dell'amperometro diverse da zero senza carico. Si è scoperto che il problema può essere risolto reimpostando le letture dell'amperometro, come mostrato di seguito:

L'immagine proviene da Internet, quindi si prega di perdonare eventuali errori grammaticali nelle didascalie. In generale, abbiamo finito con i circuiti -

Molti radioamatori hanno familiarità con questo circuito di alimentazione da laboratorio; è discusso in molti forum di radioamatori ed è richiesto non solo in Russia, ma anche all'estero. Ma nonostante la sua popolarità e le recensioni positive, non siamo riusciti a trovare un circuito stampato già pronto in formato LAY, forse non abbiamo guardato bene, o forse non ci siamo impegnati abbastanza nella ricerca, quindi abbiamo deciso di riempire questo spacco. Innanzitutto ricordiamo che questo alimentatore ha una tensione di uscita regolabile, il cui range è 0...30 Volt, il secondo regolatore può impostare la soglia per limitare la corrente di uscita, il range di regolazione è 2mA.. .3A, questo non solo protegge l'alimentatore stesso da cortocircuiti in uscita e sovraccarico, ma anche il dispositivo che si sta configurando. Questa fonte ha una bassa ondulazione della tensione di uscita, non superiore allo 0,01%. Di seguito è riportato lo schema schematico di un alimentatore da laboratorio:

Avendo deciso di non reinventare da zero il circuito stampato, abbiamo utilizzato l'immagine della scheda, ripetuta più di una volta da molti radioamatori, il codice sorgente si presenta così:

Dopo aver convertito queste immagini in formato LAY, l'aspetto delle tavole è diventato il seguente:

Visualizzazione foto del formato LAY6 e disposizione degli elementi:

Elenco degli elementi per ripetere il circuito di alimentazione del laboratorio:

Resistori (la cui potenza non è indicata - tutti 0,25 Watt):

R1 – 2k2 1W – 1 pz.
R2 – 82R – 1 pz.
R3 – 220R – 1 pz.
R4 – 4k7 - 1 pz.
R5, R6, R13, R20, R21 – 10k – 5 pz.
R7 – 0R47 5W – 1 pz. (riducendo il valore a 0R25 si aumenterà l'intervallo di regolazione a 7...8 A)
R8, R11 – 27k – 2 pz.
R9, R19 – 2k2 – 2 pz.
R10 – 270k – 1 pz.
R12, R18 – 56k – 2 pz.
R14 – 1k5 – 1 pz.
R15, R16 – 1k – 1 pz.
R17 – 33R – 1 pz.
R22 – 3k9 – 1 pz.

Resistori variabili/di sintonia:

RV1 – 100k – resistenza di regolazione – 1 pz.
P1, P2 – 10k (con caratteristica lineare) – 2 pz.

Condensatori:

C1 – 3300...1000 mF/50 V (elettrolita) – 1 pz.
C2, C3 – 47 mF/50 V (elettrolita) – 2 pz.
C4 – 100n (poliestere) – 1 pz.
C5 – 200n (poliestere) – 1 pz.
C6 – 100pF (ceramica) – 1 pz.
C7 – 10mF/50V (elettrolita) – 1 pz. (È meglio sostituire con 1000 mF/50 V)
C8 – 330pF (ceramica) – 1 pz.
C9 – 100pF (ceramica) – 1 pz.

Diodi/diodi Zener:

D1, D2, D3, D4 – 1N5402 (1N5403, 1N5404) – 4 pz. (Oppure regolare la scheda LAY6 per installare il gruppo diodi)
D5, D6, D9, D10 – 1N4148 – 4 pz.
D7, D8 – Zener 5V6 (diodo zener per tensione 5,6 Volt) – 2 pz.
D11 – 1N4001 – 1 pz.
D12 – LED – LED – 1 pz.

Patatine fritte:

U1, U2, U3 – TL081 – 3 pz.

Transistor:

Q1 – NPN BC548 (BC547) – 1 pz.
Q2 – NPN 2N2219 (BD139, domestico KT961A) – 1 pz. (Quando si sostituisce con BD139, non confondere la piedinatura; quando lo si installa sulla scheda, le gambe si incrociano)
Q3 – PNP BC557 (BC327) – 1 pz.
Q4 – NPN 2N3055 – 1 pz. (È meglio usare il KT827 domestico e installarlo su un radiatore impressionante)

La tensione dell'avvolgimento secondario del trasformatore è di 25 Volt, selezionare la corrente secondaria e la potenza di trance a seconda di quali parametri si desidera avere in uscita. Per calcolare il trasformatore, puoi utilizzare il programma dall'articolo:

Cercando informazioni su questo circuito, abbiamo finalmente trovato su uno dei forum una versione di un circuito stampato in formato LAY, sviluppata da DRED. Caratteristica distintiva Questa opzione è che inizialmente è stata progettata per utilizzare il transistor BD139, quindi non è necessario torcere le gambe di questo elemento durante l'installazione. Il tipo di scheda in formato LAY6 è la seguente:

Visualizzazione foto della scheda versione DRED:

La tavola è monofacciale, misura 75 x 105 mm.

Ma il nostro articolo non finisce qui. Su uno dei siti borghesi abbiamo trovato un'altra versione del circuito stampato per questo alimentatore. Le piste sono un po' più sottili, la disposizione degli elementi è un po' più compatta e i potenziometri per la regolazione della corrente e della tensione di stabilizzazione si trovano direttamente sul sigillo. Utilizzando le immagini originali abbiamo realizzato un annaffiatoio, Prada ha apportato alcune piccole modifiche. Il formato LAY6 della scheda PSU è simile al seguente:

Visualizzazione foto e disposizione degli elementi:

La scheda è monofacciale, misura 78 x 96 mm, il circuito è lo stesso, i valori degli elementi sono gli stessi. E infine, un paio di immagini di alimentatori da laboratorio assemblati secondo questo schema:

Assemblaggio della scheda secondo la seconda versione del circuito stampato:

Non lesinare sulle dimensioni del radiatore, l'uscita si surriscalda e un flusso d'aria aggiuntivo non sarà superfluo.
L'alimentatore è ripetibile al 100% e speriamo che le informazioni ricevute siano sufficienti per produrlo. Tutti i materiali sono nell'archivio, dimensione – 1,85 Mb.

Ci è voluto un giorno per sviluppare questo alimentatore, lo stesso giorno in cui è stato implementato, e l'intero processo è stato filmato con una videocamera. Qualche parola sullo schema. Si tratta di un alimentatore stabilizzato con regolazione della tensione di uscita e limitazione di corrente. Le caratteristiche schematiche consentono di ridurre la tensione di uscita minima a 0,6 Volt e la corrente di uscita minima a circa 10 mA.

Nonostante il design semplice, anche i buoni alimentatori da laboratorio che costano 5-6 mila rubli sono inferiori a questo alimentatore! La corrente di uscita massima del circuito è di 14 Ampere, la tensione di uscita massima è fino a 40 Volt: non ne vale più la pena.

Limitazione di corrente e regolazione della tensione abbastanza fluide. Il blocco ha anche una protezione fissa contro i cortocircuiti; a proposito, la protezione corrente può anche essere impostata (quasi tutti i modelli industriali non hanno questa funzione), ad esempio, se hai bisogno della protezione per funzionare con correnti fino a 1 Ampere, allora puoi farlo. è sufficiente impostare questa corrente utilizzando il regolatore di impostazione della corrente di trigger. La corrente massima è 14A, ma questo non è il limite.

Come sensore di corrente ho utilizzato diverse resistenze da 5 watt 0,39 Ohm collegate in parallelo, ma il loro valore può essere modificato in base alla corrente di protezione richiesta, ad esempio, se si prevede un alimentatore con una corrente massima non superiore a 1 Ampere , allora il valore di questo resistore è di circa 1 Ohm alla potenza di 3W.

In caso di cortocircuito, la caduta di tensione sul sensore di corrente è sufficiente per attivare il transistor BD140. Quando si apre, si attiva anche il transistor inferiore, BD139, attraverso la cui giunzione aperta viene fornita alimentazione all'avvolgimento del relè. a seguito del quale il relè viene attivato e il contatto di lavoro si apre (all'uscita del circuito). Il circuito può rimanere in questo stato per qualsiasi periodo di tempo. Insieme alla protezione funziona anche l'indicatore di protezione. Per rimuovere il blocco dalla protezione è necessario premere e abbassare il pulsante S2 secondo lo schema.

Relè di protezione con bobina da 24 Volt con una corrente consentita di 16-20 A o più.

Nel mio caso, gli interruttori di alimentazione sono i miei KT8101 preferiti installati sul dissipatore di calore (non è necessario isolare ulteriormente i transistor, poiché i collettori di chiavi sono comuni). Puoi sostituire i transistor con 2SC5200 - un analogo completamente importato o con KT819 con indice GM (ferro), se lo desideri, puoi anche utilizzare KT803, KT808, KT805 (in custodie in ferro), ma la corrente di uscita massima non sarà più superiore a 8-10 Ampere. Se è necessaria un'unità con una corrente non superiore a 5 A, è possibile rimuovere uno dei transistor di potenza.

I transistor a bassa potenza come BD139 possono essere sostituiti con un analogico completo - KT815G (puoi anche usare KT817, 805), BD140 - con KT816G (puoi anche usare KT814).
Non è necessario installare transistor a bassa potenza sui dissipatori di calore.

Infatti viene presentato solo un circuito di controllo (regolazione) e di protezione (unità di lavoro). Come alimentatore, ho utilizzato alimentatori per computer modificati (collegati in serie), ma è possibile utilizzare qualsiasi trasformatore di rete con una potenza di 300-400 watt, un avvolgimento secondario di 30-40 Volt, una corrente di avvolgimento di 10-15 A - questo è l'ideale, ma puoi utilizzare trasformatori e meno energia.

Ponte a diodi: qualsiasi, con una corrente di almeno 15 A, la tensione non è importante. Puoi usare ponti già pronti; non costano più di 100 rubli.

In 2 mesi sono stati assemblati e venduti oltre 10 alimentatori di questo tipo: nessuna lamentela. Ho assemblato esattamente un alimentatore del genere per me stesso e, non appena non l'ho torturato, si è rivelato indistruttibile, potente e molto conveniente per qualsiasi compito.

Se qualcuno vuole diventare proprietario di un alimentatore del genere, posso farlo su ordinazione, contattatemi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. Devi avere JavaScript abilitato per vederlo., i tutorial video di assemblaggio ti diranno il resto.

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Oggi assembleremo un potente alimentatore da laboratorio. Attualmente è uno dei più potenti su YouTube.

Tutto è iniziato con la costruzione di un generatore di idrogeno. Per alimentare le piastre, l'autore aveva bisogno di un potente alimentatore. Acquistare un'unità già pronta come DPS5020 non è il nostro caso e il nostro budget non lo consentiva. Dopo qualche tempo, lo schema è stato trovato. Successivamente si è scoperto che questo alimentatore è così versatile che può essere utilizzato assolutamente ovunque: nella galvanica, nell'elettrolisi e semplicemente per alimentare vari circuiti. Esaminiamo subito i parametri. La tensione di ingresso va da 190 a 240 volt, la tensione di uscita è regolabile da 0 a 35 V. La corrente nominale di uscita è 25 A, la corrente di picco è superiore a 30 A. Inoltre, l'unità è dotata di raffreddamento attivo automatico sotto forma di dispositivo di raffreddamento e limitazione di corrente, che è anche protezione da cortocircuito.

Ora, per quanto riguarda il dispositivo stesso. Nella foto puoi vedere gli elementi di potenza.

Solo guardarli è mozzafiato, ma vorrei iniziare la mia storia non con i diagrammi, ma direttamente con ciò da cui dovevo partire quando prendevo questa o quella decisione. Quindi, prima di tutto, il design è limitato dalla carrozzeria. Questo è stato un grosso ostacolo nella costruzione del PCB e nel posizionamento dei componenti. È stato acquistato il case più grande, ma le sue dimensioni sono ancora piccole per una tale quantità di componenti elettronici. Il secondo ostacolo è la dimensione del radiatore. È positivo che si siano rivelati adatti esattamente al caso.

Come puoi vedere, qui ci sono due radiatori, ma all'inizio della costruzione li uniremo in uno solo. Oltre al radiatore, nella custodia è necessario installare un trasformatore di potenza, uno shunt e condensatori ad alta tensione. Non si adattavano in alcun modo alla lavagna, abbiamo dovuto portarli fuori. Lo shunt è di piccole dimensioni e può essere posizionato sul fondo. Il trasformatore di alimentazione era disponibile solo in queste dimensioni:

Il resto era esaurito. La sua potenza complessiva è di 3 kW. Questo è sicuramente molto più del necessario. Ora puoi passare a guardare i diagrammi e i sigilli. Innanzitutto diamo un'occhiata allo schema a blocchi del dispositivo, questo renderà più semplice la navigazione.

È costituito da un alimentatore, un convertitore DC-DC, un sistema di avvio graduale e varie periferiche. Tutte le unità sono indipendenti l'una dall'altra; ad esempio, invece di un alimentatore, è possibile ordinarne uno già pronto. Ma valuteremo la possibilità di fare tutto da soli, e sta a te decidere cosa comprare e anche cosa fare. Vale la pena notare che è necessario installare i fusibili tra i blocchi di potenza, poiché se un elemento si guasta, trascinerà il resto del circuito nella tomba e questo ti costerà un bel soldo.

I fusibili da 25 e 30 A sono perfetti, poiché questa è la corrente nominale e possono sopportare un paio di ampere in più.
Ora parliamo di ciascun blocco in ordine. L'alimentatore è basato sull'ir2153 preferito da tutti.

Al circuito è inoltre aggiunto uno stabilizzatore di tensione più potente per alimentare il microcircuito. È alimentato dall'avvolgimento secondario del trasformatore; considereremo i parametri degli avvolgimenti durante l'avvolgimento. Tutto il resto è un circuito di alimentazione standard.
L'elemento successivo del circuito è inizio regolare.

È necessario installarlo per limitare la corrente di carica dei condensatori per non bruciare il ponte a diodi.
Ora la parte più importante del blocco è il convertitore DC-DC.

La sua struttura è molto complessa, quindi non approfondiremo il lavoro se sei interessato a saperne di più sul circuito, studialo tu stesso;

È ora di passare a circuiti stampati. Per prima cosa, diamo un'occhiata alla scheda di alimentazione.

Non si adattava né ai condensatori né al trasformatore, quindi la scheda ha dei fori per collegarli. Scegli tu stesso le dimensioni del condensatore di filtro, poiché sono disponibili in diversi diametri.

Successivamente, diamo un'occhiata alla scheda del convertitore. Anche qui puoi regolare leggermente la posizione degli elementi. L'autore ha dovuto spostare verso l'alto il secondo condensatore di uscita poiché non si adattava. Puoi anche aggiungere un altro ponticello, questo è a tua discrezione.
Ora passiamo all'incisione della tavola.

Penso che qui non ci sia nulla di complicato.
Non resta che saldare i circuiti e si potranno effettuare delle prove. Per prima cosa saldiamo la scheda di alimentazione, ma solo la parte ad alta tensione, per verificare se abbiamo commesso qualche errore durante il cablaggio. La prima accensione avviene, come sempre, tramite una lampada ad incandescenza.

Come puoi vedere, quando la lampadina è stata collegata, si è accesa, il che significa che il circuito è privo di errori. Ottimo, puoi installare elementi del circuito di uscita, ma come sai, lì è necessario uno starter. Dovrai farlo da solo. Come nucleo utilizziamo questo anello giallo dall'alimentatore di un computer:

È necessario rimuovere gli avvolgimenti standard da esso e avvolgerne uno proprio, con un filo da 0,8 mm piegato in due nuclei, il numero di giri è 18-20.

Allo stesso tempo possiamo avvolgere un'induttanza per il convertitore DC-DC. Il materiale per l'avvolgimento sono questi anelli realizzati in ferro in polvere.

In assenza di ciò, è possibile utilizzare lo stesso materiale della prima acceleratore. Uno dei compiti importanti è mantenere gli stessi parametri per entrambi gli induttanze, poiché lavoreranno in parallelo. Il filo è lo stesso: 0,8 mm, numero di giri 19.
Dopo l'avvolgimento, controlliamo i parametri.

Sono fondamentalmente gli stessi. Successivamente, saldare la scheda del convertitore DC-DC. Non dovrebbero esserci problemi con questo, poiché le denominazioni sono firmate. Qui tutto è secondo i classici, prima i componenti passivi, poi quelli attivi e infine i microcircuiti.
È ora di iniziare a preparare il radiatore e l'alloggiamento. Colleghiamo insieme i radiatori con due piastre così:

A parole va tutto bene, dobbiamo metterci al lavoro. Realizziamo fori per gli elementi di potenza e tagliamo i fili.

Correggeremo anche un po 'il corpo stesso, rompendo le sporgenze e le partizioni extra.

Quando tutto è pronto, si procede a fissare le parti alla superficie del radiatore, ma poiché le flange degli elementi attivi sono a contatto con uno dei terminali, è necessario isolarle dalla scocca con substrati e rondelle.

Lo monteremo con viti M3 e per un migliore trasferimento termico utilizzeremo pasta termica non essiccante.
Dopo aver posizionato tutte le parti riscaldanti sul radiatore, saldiamo gli elementi precedentemente disinstallati sulla scheda del convertitore e saldiamo anche i fili per resistori e LED.

Ora puoi testare la scheda. Per fare ciò, applichiamo una tensione da un alimentatore da laboratorio nella regione di 25-30 V. Facciamo un test veloce.

Come puoi vedere, quando la lampada è collegata, la tensione viene regolata, così come le limitazioni di corrente. Grande! E anche questa tavola è senza stipiti.

È inoltre possibile regolare la temperatura alla quale funziona il frigorifero. Eseguiamo la calibrazione utilizzando un resistore di sintonizzazione.
Il termistore stesso deve essere fissato al radiatore. Non resta che avvolgere il trasformatore per l'alimentazione su questo nucleo gigante:

Prima dell'avvolgimento è necessario calcolare gli avvolgimenti. Usiamo un programma apposito (troverai il link nella descrizione sotto il video dell'autore seguendo il link “Sorgente”). Nel programma indichiamo la dimensione del core e la frequenza di conversione (in questo caso 40 kHz). Indichiamo anche il numero degli avvolgimenti secondari e la loro potenza. L'avvolgimento di potenza è di 1200 W, il resto è di 10 W. Devi anche indicare con quale filo verranno avvolti gli avvolgimenti, fare clic sul pulsante "Calcola", non c'è niente di complicato qui, penso che lo capirai.

Abbiamo calcolato i parametri degli avvolgimenti e abbiamo iniziato la produzione. Il primario è in uno strato, il secondario è in due strati con un ramo dal centro.

Isoliamo tutto con nastro termico. Questo è essenzialmente un avvolgimento a impulsi standard.
Tutto è pronto per l'installazione nel case, non resta che posizionare gli elementi periferici sul lato anteriore come segue:

Questo può essere fatto semplicemente con un seghetto alternativo e un trapano.

Ora la parte più difficile è mettere tutto nella custodia. Prima di tutto colleghiamo i due radiatori in uno solo e lo fissiamo.
Collegheremo le linee elettriche con un nucleo da 2 millimetri e un filo con una sezione di 2,5 quadrati.

Si sono verificati anche alcuni problemi legati al fatto che il radiatore occupa l'intera cover posteriore ed è impossibile far passare il filo lì. Pertanto, lo mostriamo a lato.