Как сделать пещеру из снега. Выживание зимой без палатки Как изготовить пещеру из тоннеля
Представьте ситуацию, вы в лыжном походе отстали от своей группы,потерялись. Палатки у вас нет,а есть только спальный мешок и спички. Вечер, пурга.Вам нужно что-то делать чтобы не замерзнуть.
Или вы намеренно пошли в лес не взяв с собой палатку(решил в весе сэкономить).
Что необходимо знать?
- Как строить укрытие из снега (снежные пещеры,иглу)
- Как устроить свой бивуак
- Как сделать костер длительного горения
- Как сделать укрытие из того что есть(балаган,навес и т.д)
Итак, турист заблудился,долго бродил в поисках тропы и решил заночевать.Как устроить ночевку?
Ночевка с костром
1.Выбор места для ночлега
- Бивак должен быть защищен от ветра(малейший ветер усиливает мороз)
- Лучше всего устроить ночлег в густолесье или небольшой ложбине
- Избегайте полян,опушек лесов,холмов(там ветер сильный)
- Если снег неглубокий,то прокопайте место для костра до земли, если глубокий устраивайте костер на площадке из сырых бревен, либо используйте специальные виды костров (евенкийский см.далее)
- Заготовьте побольше дров(чтобы ночью не бегать и не искать) или если у вас есть топор завалите сушину (сухое дерево на корню)потолще
Как опознать сухое дерево(сушину)
- постучите по нему топором, дерево издает характерный звонкий шум
- кора у таких деревьев часто отслаивается кусками, видна древесина
- Обратите внимание на вершину она «голая»
- Не используйте лежащие на земле(снегу)деревья,они, их древесина мокрая
- Не используйте сушины без верхушки, как правило такая сушина непригодна
Заготовка дров(как правильно завалить сушину)
- Со стороны куда вы будете валить сушину сделайте подруб
- С противоположной стороны примерно на 15 см выше первого делается второй подруб или пропил
- Когда дерево наклониться, упритесь в нее палкой (рогатиной)и начинайте раскачивать
- Дерево должно упасть
Вариант для большой группы и для одиночек(БАЛАГАН)
Можно хорошо переночевать в лесу, сделав своеобразный вид «балагана» подходящее место для лагеря, снег разгребают до самой земли. Вокруг расчищенного места насыпают полукругом снежный вал, заготовляют 2 длинных шеста, которые втыкают в снежный вал; вершины их сдвигают накрест и связывают шпагатом.
Затем по всему валу втыкают лыжи, концы которых опирают на перекрест связанных шестов. После этого все сооружение покрывают одеялами, и получается нечто вроде «вигвама», открытого спереди. Внутри весь пол устилают толстым слоем хвои; если хвои нет, то делается настил из шестов, которые втыкают внизу снежного вала на некотором расстоянии от земли. Хвою или настил покрывают двумя одеялами- и «балаган» готов. Внутрь вносят рюкзаки и помещают у снежного вала. Перед «балаганом» на расчищенном от снега участке земли разводят длинный таежный костер из толстых стволов кедра, пихты, смолистой ели, сухостоя и т. п. Когда горит костер, внутри такого помещения, даже в сильные морозы, очень тепло. «Балаган» указанных на рисунке размеров вмещает 8 чел. Из них 6-7 чел. спят, накрывшись одеялом, 1-2 чел. дежурят, подкладывая в костер дрова. Располагаться на ночлег в «балагане» следует ногами к огню. Такой способ хорош как для больших групп так и для одного человека
«Балаган» (или, вернее, заслон) можно сделать из палок и покрыть его хвоей. Перед заслоном разводится «нодья» (если в группе 2-3 чел), или большой костер таежного типа.
При постройке «балаганов» следует принимать в расчет направление ветра. Нельзя, например, вырубать лес для костра с наветренной стороны бивуака, уничтожая этим защиту от ветра. Для регулировки теплового режима в «балагане» упрощенной конструкции следует одну боковую стенку его делать из одеяла. Откидывая одеяло на больший или меньший угол, можно использовать максимальное количество тепла от костра.
Пол балагана следует застелить лапником, если нет в наличии лапника сделайте настил из бревен.Чтобы не засунуть ноги в костер около входа кладется сырое бревно(опорное бревно кладется на расстоянии 1-1.5 метра от костра)и укрепляется кольями или камнями,чтобы не скатилось
Огненная постель(метод противоречивый)
Промышленники Дальнего Востока применяют зимой в тайге следующий способ ночлега. Выбрав защищенное от ветра место, они разгребают снег до земли, расчищают небольшую площадку, разводят большой костер из толстых смолистых или сухих стволов и часа 2 прогревают землю (за это время варится пища, люди ужинают). Затем золу разравнивают, и промышленники, расстелив шкуру, располагаются на этом месте на ночлег, накрывшись одеялом. Почти всю ночь тепло медленно остывающей земли согревает спящих людей.(Я применял данный метод,но только осенью). Осенью он работает,на счет зимы не знаю
Навес отражатель
Первый вариант
:
воткнуть в сугроб палки и нагрести на них снег. Снежный вал постепенно начнет подтаивать будет похожим на козырек. Между костром и этим импровизированным навесом будет тепло.
Второй вариант:
Воткните в снег палки под углом 50 или 60 градусов, на палки вешаем кусок полиэтилена(плащ- палатки, тента)или любой другой ткани. Такой экран будет отражать тепло от костра и человеку будет тепло и спереди и сзади
Минус навеса в том, что около него полноценно нельзя отдохнуть, а в балагане можно.
Однако следует отметить, что указанные способы ночлега применимы лишь в лесистых районах!!!
Снежные пещеры,ямы, снежные хижины
В безлесной местности, имея спальный мешок, можно переночевать в снежной яме, выкопанной в снежном надуве или в месте, где имеется глубокий слой более или менее уплотненного снега. Отверстие ямы защищают снежными кирпичами, куском брезента и т. п. . Такую снежную яму можно вырыть для 1-2 чел. Для группы с большим количеством участников можно выкапывать, если позволяет плотность снега, углубление наподобие волчьей ямы, которое покрывается сверху лыжами и куском брезента.
В горах с успехом можно переночевать в снежной пещере, выкопанной — в сугробе с плотным снегом или в склоне из твердого фирна. Потолок в пещере делается куполообразным, тогда при зажигании примуса и оттаивании снега с потолка не капает вода. Если позволяет глубина снежного сугроба, желательно тоннель входа сделать более длинным и сообщающимся с пещерой отверстием в полу последней. При такой конструкции входа в пещере скапливается теплый воздух, нагретый дыханием людей.
В снежной пещере очень тепло спать, имея примус и спальные мешки. Такие, пещеры часто применяются альпинистами при трудных восхождениях. С большим успехом снежные пещеры применялись для ночлега и жилья в полярной экспедиции Вегенера в Гренландии.
Общие правила строительства снежных убежищ и выбора места для строительства
- Не вырывайте снежную пещеру около крутого склона(заснеженного)может сойти лавина
- Не делайте убежище у основания сыпучих скал,нависающих снежных карнизов
- Нельзя ставить бивуак у сухих и гнилых деревьев(ветер может их повалить)
- В снежно убежище тем теплее, чем выше температура на улице(при нуле убежище может «потечь»)Защищайте внутри полиэтиленом потолок
- Чем меньше объем внутри пещеры тем в нем теплее(обогревать дыханием большой объем проблематично)
- Снежную нору,берлогу лучше строить в одиночку,при этом снимите с себя верхнюю одежду
Убежище открытого типа
1.Снежная траншея
Такое убежище выкапывают снегу глубиной не менее 1.5 метра. В качестве лопаты можно использовать лыжи, миску,кусок фанеры.
Очень хорошее убежище получается в оврагах и лощинах. По сути это просто щелевидная яма глубиной полтора или 2 метра и укрытая сверху тканью или полиэтиленом.Крышу делают из стволов и веток деревьев или лыж и палок(если в безлесной зоне находитесь). Крышу можно сверху присыпать снегом(дополнительная теплоизоляция).
В тайге можно соорудить подобную пещеру около ствола пушистой ели,кедра. Лапы если будут своеобразной крышей. Около ствола по кругу очистите место от снега.В таком импровизированном шалаше даже можно развести маленький костерок
2.Снежная яма
Это сооружения очень напоминает нору. Как правило состоит из тоннеля шурфа и самой норы. Минимальная толщина потолка должна быть 20-30 см Иначе может обвалиться. Если снег сыпучий то снежную яму практически нереально построить.
Убежища закрытого типа
1.Снежная пещера
Снежная пещера роется на склоне. Снимите лишнюю одежду, чтобы она не промокла, застегните все манжеты, пуговицы, замки.
Снежная пещера классического типа
Алгоритм построения пещеры
- Сначала делается ямка
- Прорывается узкий тоннель
- Конец тоннеля расширяют кверху до нужных вам размеров
Неклассическая снежная пещера тип 1
Неклассическая снежная пещера тип 2
2.Снежная берлога
Снежная берлога роется около буреломов и завалов в тайге, там бывают очень большие скопления снега. Копается снежная берлога так же как и пещера.
Одиночная снежная нора
В случаях крайней необходимости ночь можно переждать и в одиночной норе малой толщины. Нужно выкопать нору таким образом чтобы тупиковая сторона была приподнята.В такой номе будет менее комфортно чем в обычной норе, но теплее чем на улице.Смысл в том чтобы человек который в ней ночует был выше уровня входа и находился в воздушной подушке, дно выстилается слоем лапника или палками.
Если у вас обморожены ноги или потерялась обувь,то можно ночевать в такой норе ногами внутрь а голову закрыть полиэтиленом или укутать в ткань.
Одиночная нора
Снежная хижина
50 см и длиной в 50-90 см. Эти снежные «кирпичи» должны быть достаточно прочны, чтобы выдерживать собственный вес во время переноски и укладки на ребро.
Хижину рекомендуется строить на ровном’ сугробе глубиной не менее 1 м. С помощью 2 лыжных палок, привязанных к концам шпагата, на снегу чертится круг. Диаметр круга зависит от числа обитателей будущей хижины и устанавливается в каждом конкретном случае несложными расчетами. Первую глыбу укладывают на ребро, слегка подрезая ножом ее внутреннюю кромку, чтобы глыба наклонилась внутрь (если строится большая снежная хижина, угол наклона должен быть мал, для небольшой хижины требуется довольно значительный наклон).
К первой глыбе, вплотную одна к другой, по черте круга укладывают остальные глыбы. Когда уложен первый ярус, второй может быть начат несколькими способами.
Простейший из них заключается в том, что от верхней кромки одной из глыб первого яруса производят разрез по диагонали до нижней кромки той же. глыбы или второй или третьей снежной глыбы (рис.строительство хижины а1)
В образовавшуюся выемку укладывают первую глыбу второго яруса так, чтобы она своим торцом прилегала впритык к глыбе нижнего яруса. Затем вплотную к.первой глыбе второго яруса укладывают вторую глыбу того же яруса и т. д., продолжая постройку как бы по спирали. Глыбы каждого последующего яруса должны быть наклонены внутрь под большим углом, т. е. должен получиться более или менее правильный купол. Когда купол готов, сквозь сугроб роют тоннель, ведущий в хижину и заканчивающийся своего рода люком в полу последней. При такой конструкции входа теплый воздух, скапливающийся в хижине (дыхание людей, примус), не позволяет проникать внутрь хижины холодному воздуху из люка тоннеля (рис. строительство хижины-д).
Рисунок «строительство хижины»
Я считаю что строительство хижины в средней полосе делом очень трудоемким.
Если снежную хижину строят 4 чел., то обычно один вырезает глыбы, 2-й носит и подает их, 3-й строит хижину изнутри, а 4-й следует за строителем снаружи и забивает снегом щели, оставшиеся между глыбами.
После постройки хижины рекомендуется развести внутри примус, нагреть воздух ее до +20-21° и, проделав отверстие в куполе, проморозить хижину в течение нескольких минут. После такой операции стенки хижины внутри покрываются блестящей корочкой льда, в результате чего при случайном соприкосновении со стенками на пол хижины не осыпается снег. Отверстие в куполе заделывается снегом (оставляется лишь небольшое отверстие для вентиляции).
Вильямур Стефансон и его два товарища первую свою хижину построили в течение 3 час. После некоторой тренировки на сооружение снежной хижины для 3-4 чел. (диаметр хижины 3 м, высота 2 м) уходило 45 мин.
В снежной хижине можно спать в спальном мешке, не просыпаясь от холода при очень низкой наружной температуре. Если внутри «иглу» разжечь примус пли жировую лампу, то здесь становится совсем тепло, и можно спать, укрывшись только одеялом. Такая хижина незаменима при разбивке длительного бивуака (особенно в безлесной местности и в горах). Если предполагается в зимнем походе строить снежную хижину на каждом бивуаке, то группе следует задолго перед походом тренироваться в ее постройке.
Можно сделать снежную хижину простой конструкции, однако она будет холоднее «иглу». Снежные «кирпичи» для этой хижины заготовляются так же, как и для «иглу»; затем из них складывается сооружение квадратной формы, которое сверху покрывают куском брезента или одеялами (см. строительство хижины). Можно также положить сверху лыжи и на них навалить снежные кирпичи. Все щели между глыбами заделываются снегом. В такой хижине спать теплее, чем в палатке.
При ночлеге в снегу во всех случаях очень важно перед сном хорошенько просушить снаряжение (носки, лыжный костюм, ботинки). На ночь ботинки надо снимать и прятать в спальный мешок, на ноги надевать теплые (меховые) спальные носки, которые зимой в дальнем лыжном походе должны быть у каждого члена группы.
Если приходится ночевать без спальных мешков и нельзя развести огня из-за отсутствия топлива, необходимо, построив снежную хижину или вырыв снежную яму, пещеру и пр., снять промерзшие ботинки, натянуть сухие шерстяные носки или меховые носки и засунуть ноги в рюкзак. Спать в таком положении нельзя.
Для разбивки зимнего бивуака следует иметь снеговую лопату
Костры длительного горения(зимние костры,костры для ночевок)
Я уже ранее писал статью о кому интересно посмотрите.
Разведение костра требует большого умения и сноровки; это своего рода мастерство, которому надо научиться, чтобы даже в чтобы даже зимой можно было его развести без проблем.
Зимой, прежде чем развести костер, лопатой или лыжами разгребают снег до земли, - иначе костер будет все глубже погружаться в снег, образуя в конце концов глубокую снежную яму. Или же делают костер на основании из бревен.
Таежный костер (рис. костры-д ) складывается из цельных или разрубленных на две части лесин длиною 2,5- 3 м (кедр, смолистая ель, сухостой и пр.). Дрова укладывают или вдоль (длинный костер) ‘или же неправильным колодцем. Костер даёт большое жаркое пламя и много углей; применяется для варки пищи, просушки одежды, для ночлега большой группы летом и зимой у костра. Таежный костер относится к кострам длительного действия.
«Американский камин» . Этот тип костра относится к кострам очень длительного действия. Толстые короткие поленья с обрубленными сучками и мелкими веточками укладываются так, как показано на(рис. Костры - е .) Огонь разжигается внизу, у основания «горки». Подгорая, нижнее бревно рассыпается постепенно на уголья, на его место соскальзывает следующее бревно и т. д. «Американский костер» применяется канадскими трапперами при ночлеге летом и зимой у костра. Пищу варить на таком костре неудобно. Ночевать у такого костра могут лишь 1-2 чел.
Нодья (рис. костры-ж )-костер очень длительного действия (к этому же типу относится финский костер ракотум). Для нодьи необходимо подыскать подходящее топливо, -иначе она будет очень плохо гореть. Лучшее топливо для нее - сухостойная ель или сосна, смолистая ель, кедр, в Уссурийском крае - ильм. Пихта, которую неопытный турист может смешать с елью, не годится для нодьи. Ель надо разрубить на поленья в 2,5 - 3 м длины, 2 . из них укладываются друг на друга и закрепляются колышками, а третье, служащее регулятором, прикладывается сбоку. Нодью разжигают, помещая растопку между бревнами регулятора нодьи или же вырубают по всей длине обоих бревен желоба, которые образуют при накладке бревен друг на друга подобие тоннеля. Сюда! по всей длине желоба кладут растопку из бересты, сухого мха, зажигательных палочек (см. ниже) и разводят огонь.
Нодья постепенно разгорается и горит равномерно в течение нескольких часов, давая большой жар. Если надо ослабить жар, то бревно регулятора немного отодвигается. Нодьей пользуются для ночлега таежные охотники Карелии, Кольского полуострова, Сибири и пр. Около нодьи можно хорошо переночевать 2- 3 людям, выстроив отражательный заслон из веток или лыж и тента, с таким расчетом, чтобы спящие люди оказались между заслоном и нодьей
Нодью можно складывать из 3-4 бревен. В этом случае разжигать ее надо костром, разведенным у основания бревенчатой стенки нодьи.
Выживание зимой без палатки
Соль из Артемовска, соль алтайская, соль заморская гималайская… О соляных комнатах, или галокамерах, сегодня слышали многие. Их обычно монтируют в санаториях, в офисах солидных фирм и даже в дорогих ресторанах. Не против подрядчики поработать и с частным сектором. Вот только стоимость галокамеры иногда оказывается дороже самого дома. В нашем материале мы расскажем, как изготовить соляную пещеру своими руками – и при этом не разориться.
Перед тем, как приступать к строительству, давайте разберемся: зачем вообще нужна галокамера в доме и не будет ли от нее больше вреда, чем пользы?
Начнем с того, что соль в количестве 0,9% содержится как в крови, так и в тканевых жидкостях. Доказано, что без этого минерала человек может прожить не более 10-11 дней.
Но основное предназначение галокамер – это, конечно, не пополнение запасов соли в организме, а лечение и профилактика органов дыхательного тракта. Соляной аэрозоль, которым, по сути, является находящийся там воздух, эффективно уничтожает вредную микрофлору, а заодно и подчищает образовавшиеся мокроты. Потому, если вы страдаете бронхитом, гайморитом, фарингитом или даже просто подхватили обычное ОРЗ – смело идите на соляные процедуры.
Кроме всего прочего, галотерапия шлифует обгоревшие ткани кожи, этим самым содействуя ее омоложению.
Наконец, еще один плюс соленого воздуха – это его способность минимизировать никотиновую зависимость. Так что все, кто мечтает завязать с сигаретами, внимательно читаем дальше!
Теперь о мнимом вреде. Бытует мнение, что соль откладывается в суставах, почках и других органах, являясь первопричиной неприятных болезней. Заявляем – это байки. В качестве камней и отложений выступают мочекислый и щавелевокислый кальций, фосфаты и уретраты, а соединение NaCl к ним не имеет никакого отношения.
Если в необходимости иметь собственную солевую комнату мы вас убедили, можно приступать к работе.
Выбор помещения
В первую очередь, для шахты необходимо помещение. Хорошо бы, конечно, построить целое строение, но можно обойтись и отдельной комнатой.
Требования к ней должны соблюдаться следующие.
Для соляной шахты идеально подойдет подвал или полуподвал. В крайнем случае, первый этаж.
Комната должна быть сухой, изначально лишенной водо-, электро- и канализационных коммуникаций. Если они имеются, их придется демонтировать.
Пол в обязательном порядке бетонный. Если такового нет, доски надо разобрать и сделать полноценную стяжку. Соль – штука тяжелая, любое другое покрытие она сомнет.
Высота помещения находится в диапазоне 2,4-3 м.
Выбор материала
Прежде чем углубляться в особенности той или иной соли, пару слов о технологиях ее применения. Так, стены в галокамере могут быть выложены из соляных блоков или же просто ею «оштукатурены». Второй метод, казалось бы, не так хлопотен, но на деле недолговечен. Такая соляная отделка потребует ежегодной и довольно недешевой реставрации, потому этот вариант мы рассматривать не будем.
Теперь о самом материале.
Самым «распиаренным» сегодня продуктом является розовая гималайская соль. Один кирпичик из нее на строительном рынке стоит порядка 600-700 рублей. Помимо этого продавец у вас попросит еще тысячи четыре за каждый мешок специальной клеящей смеси. Чувствуете размах?
Правда заключается в том, что соль всегда останется солью. И минерал, добываемый в Гималаях, будет отличаться от своего аналога из условного Артемовска только ценой.
Лучше всего покупать соль напрямую у производителя – тот же «Артемсоль», «Бассоль», «Илецксоль» или «Тыретский солерудник» — без разницы. Контакты этих предприятий легко найти в интернете, проблема может быть только с объемом закупки. Эти гиганты привыкли продавать товар вагонами, а вам понадобится всего 5-10 тонн. Но тут уж все зависит от ваших коммуникационных способностей, договориться можно всегда. Если же дипломатия – не ваш конек, покупайте соль у перекупщиков, объявлений в сети предостаточно.
Для работы вам понадобятся брылы шириной не более полуметра, но и не менее 15-20 см, а еще соляная крошка фракцией 1-1,5 мм.
Строительные работы
Начинается все с подготовительного этапа: демонтируйте всю отделку, если она, конечно, есть. У вас должен получиться голый бетонный пол и такие же кирпичные стены. Окна при этом следует заложить, а дверной проем расширить вверх на 15-20 см.
Если стены холодные, их обязательно нужно теплоизолировать. Притом делать это лучше со стороны фасада.
Следующий этап – организация вентиляционных каналов. Их желательно выложить из кирпича и расположить по углам комнаты. Ни в коем случае не используйте для вентиляции металлические трубы или гофры, соль быстро подберет к ним «ключи». Окошки в приточных каналах делаются на высоте полтора метра от пола, вытяжка же должна находиться под самым потолком.
Теперь о гидроизоляции. Для работы лучше всего подойдут сухие смеси типа CERESIT CR 65. Очистите стены и пол от пыли и смочите их водой. Затем разведите содержимое мешка до сметанообразной массы и при помощи макловицы нанесите гидроизоляцию на обрабатываемые поверхности слоем в 2 мм. Продолжать работы можно только после ее отвердевания, то есть не ранее, чем через 7 суток.
После того как гидроизоляция высохла, приступайте к обустройству пола. Выкладывается он из брусков соли высотой 15 см. Если у вас более массивные камни, до нужной толщины их можно всегда подрезать болгаркой. Только круг берите тот, что по бетону.
Сам процесс чем-то напоминает укладывание тротуарной плитки. Блоки ложатся на «гарцовку» из увлажненной соли. Уровень ее влажности – можно лепить «снежки», но при сжатии вода не выступает. Все щели между блоками забиваются тем же раствором.
Ждать пока такое основание высохнет, необязательно. Выложили пол – и беритесь за стены. Первый ряд выкладывается из самых больших брыл фракцией 500×500 мм. Посадочное место предварительно ровняется увлажненной солью.
Да, это только на схеме все глыбы гладкие и ровные, на деле их форма далека от идеала. Чтобы придать им рабочий вид, придется изрядно поработать зубилом и болгаркой.
Перед укладкой следующего ряда вновь выровняйте посадочное место соляной гарцовкой и уложите блоки, но уже меньшей фракции. Подбирайте минералы с таким расчетом, чтобы образовывался уклон в 80-60°. Чем выше потолок - тем больший уклон.
Начиная со второго ряда, кирпичную стену с соляной нужно перевязывать деревянными костылями. Делается это с метровым шагом, причем перевязка должна быть заложена под разными углами как в горизонтальной, так и вертикальной плоскостях.
Не забывайте, все кладочные швы затрамбовываюся влажной солью. Очень скоро она кристаллизуется и свяжет всю камеру в один цельный монолит.
Если в процессе работы не удалось где-то закрыть кирпич – ничего страшного. «Пещера» не обязана быть на 100% соляной. Голые участки можно облицевать тем же песчаником, будет очень красиво. Также мы предлагаем не «засаливать» потолок. Набрызг недолговечен, так что намного проще подшить его деревянной вагонкой. Только используйте в работе медные гвозди, металлические долго тут не прослужат.
И последней нюанс. Все работы следует проводить при температуре 26-28 °С (полезно для скорейшей кристаллизации соли). Поэтому вам понадобится тепловая пушка или хороший калорифер.
В итоге должно получиться примерно так.
Осталось совсем немного. Установите в готовые шахты вентиляцию, насыпьте на пол 3-5 сантиметровый слой соли и расставьте по комнате удобные лежаки. Напоминаем: во время процедур должна быть включена лишь приточная вентиляция. Полная замена воздуха делается после прохождения сеанса.
Как видите, в создании галокамеры нет ничего такого, за что можно было бы заплатить миллион. Все процессы вполне реально выполнить и самому. Главное, помните о средствах защиты. При работе с солью на вас должны быть надеты перчатки, респиратор и защитные очки.
Ну, а теперь пора тестировать соляную шахту. Включите приятную музыку и наслаждайтесь!
Одной из наиболее оригинальных построек в саду, которую не часто встретишь на дачном участке, является грот. Обычно, гротом дополняют монолитные террасы и участки сада, имеющие перепады по высоте. Привлекательность грота вдохновит и вас на создание данной постройки своими руками!
Сведения о гроте
Грот представляет собой неглубокую пещеру, имеющую сводчатый потолок. Постройка в виде грота сделает ваш дачный участок более загадочным и придаст античного характера.
Помимо декоративной функции, грот еще служит местом уединения, а также местом для отдыха и наблюдения за общей картиной сада.
Для создания грота не понадобится много денежных средств и особых навыков строительства. Достаточно иметь навыки кладки кирпича и обладать креативным мышлением и фантазией, которые помогут оригинально украсить данную садовую постройку.
Для того что бы сделать грот своими руками нужно запастись немалым количеством природного камня различной формы и размеров. Наиболее популярным камнем для создания грота считается песчаник, доломит и гранит.
Инструкция по созданию грота своими руками
Для того что бы быстро и качественно создать грот, необходимо придерживаться следующей пошаговой инструкции:
Шаг 1- Выбираем место для грота
Выбирая место для грота необходимо учитывать, что вид из грота должен охватывать весь садовый участок, а вид на грот сразу же бросался в глаза гостей.
Так же можно придать садовому участку некой таинственности и спрятать грот в прогулочном месте. Представьте, вы наслаждаетесь прогулкой по саду и вдруг за зарослями виноградника либо другого вьющегося растения встречаете неприметный вход в грот.
Если грот будет служить местом уединения, его так же необходимо размещать с видом на весь сад, но в неприметном уголку, что бы гости и не подозревали о его существовании.
В общем, как вы видите, размещение грота на дачном участке зависит исключительно от предпочтений хозяев.
Шаг 2 –Определяемся с формой и размером грота
В нашем примере будет использован грот, находящийся в . Размеры грота будут немного больше, чем размер подпорной стенки – это придаст гроту доминирования в композиции. Форма грота – полусфера.
Шаг 3 – Создаем каркас грота
Для того, что бы перейти к созданию грота своими руками, необходимо сначала сделать его каркас. Для этого рекомендуется применять обрезанные доски либо листы фанеры. Необходимо, что бы каркас грота смог выдержать вес камня, который будет укладываться сверху. Так же следует обратить внимание на то, что внутренняя стенка каркаса является стенкой будущей пещеры, поэтому желательно, что бы стенки были более-менее соответствующей формы. После того, как каркаса будет сооружен, по его периметру заливается фундамент (предпочтительно ленточный), на который в дальнейшем будет опираться каменная конструкция.
Шаг 4 – Укладка камня
После того, как фундамент полностью застынет, приступаем к кладке камня. Для этого подготавливаем цементный раствор (марки М500), вязкость которого должна напоминать консистенцию сметаны. Перед тем, как наносить раствор, камень необходимо смочить. Кладка камня должна осуществляться с темпом не более 4 рядов в день, что бы конструкция хорошо застывала и не деформировалась под весом вышележащих рядов.
Следует отметить, что конструкция грота представляет собой кладку камня в несколько слоев. После укладки первого слоя на него укладывается сетка либо арматура и замазывается раствором. Для полного застывания конструкции необходимо сделать перерыв в 3-4 дня.
После того как раствор застынет, приступаем к укладке следующего слоя камней. Данный слой является внешним (облицовочным), поэтому старайтесь сделать его очертания красивыми.
Как только конструкция грота будет выложена, оставляем ее в покое на 3-4 дня, что бы раствор полностью застыл, после чего сбиваем деревянный каркас, находящийся внутри и выравниваем стенки пещеры (если имеются выступы раствора, скалываем их).
Шаг 5 - Украшаем грот
Для того, что бы грот привлекал внимание гостей своим дизайном необходимо декоративно украсить его. Для этого рекомендуется использовать растения, вазоны с цветами, стоящие рядом, различные садовые фигурки и другие малые архитектурные формы.
Внутри грота можно украсить стенки, используя мозаику из цветных стекол либо камня.
Если грот находится в недрах почвы на склоне, на поверхности постройки можно соорудить альпийскую горку либо осуществить другую идею для сада, которая вам пригляделась.
Дно грота можно отсыпать галькой либо щебнем, а лицевую часть обустроить деревянной дверью.
В общем, на данном этапе вы должны максимально эффективно использовать свою фантазию и креативное мышление.
На этом построение грота своими руками считается оконченным. Как вы видите, ничего сложного в данном процессе нет.
Пещера или грот смогут украсить дизайн любого сада или дачного участка. Это довольно оригинальные и красивые строения. Их популярность в последнее время значительно возросла. Пещеры (гроты) возводятся любого размера. Причем, несмотря на то, что некоторые каменные плиты для их постройки могут быть достаточно тяжелыми, сам процесс строительства не такой сложный, как может показаться. Подробнее о том, как сделать грот своими руками расскажем далее.
Где расположить постройку?При выборе места для возведения грота, в первую очередь, нужно обращаться внимание на предпочтения хозяина. Тем не менее, существуют некоторые рекомендации:
Камни для постройкиЧто касается материалов, то легче всего строить пещеру или грот из достаточно больших обломков скальной породы. Чем больше будет камней в форме блоков, тем она будет естественнее выглядеть. При этом понадобится материал и для обустройства перемычки. Для этого подойдут довольно крепкие камни, которыми удобно будет перекрывать вход. Фундамент для гротаФундамент – это основа постройки, обеспечивающая её безопасность, прочность и надёжность. Поэтому, несмотря на свой большой вес, он ни в коем случае не должен осесть или потрескаться. При возведении базиса для пещеры обычно выкапывается достаточно большое количество грунта, которое, впрочем, будет использоваться и в дальнейшем. Лучше всего создать фундамент путем постройки бетонной платформы, укреплённой стальной арматурой. Она изнутри выстилается пленкой из поливинилхлорида или бутилата. Эта пленка будет находиться под сильным давлением. Поэтому её нужно уложить поверх слоя мягкого песка и грунтовочной ткани. Для защиты бетонного фундамента внутри его обычно выстилают еще более плотной пленкой. Далее обустраивается бассейн под пещерой. Его глубина должна составлять как минимум 600-650 миллиметров. С обеих сторон бассейна требуется сделать дополнительный бетонный плинтус. Если под бетоном проложить длинную выстилку, то совсем необязательно дополнительно делать обмазку водонепроницаемой смесью. Боковые стенкиЗадняя часть стены и вход в будущую пещеру возводятся по краям водоема всего на нескольких плинтусах. Для соединения скальной породы между собой используется известковый раствор. Важно, чтобы после завершения работы над конструкцией не были видны все стыки. Не забывайте, что боковые стены и задняя часть будущей пещеры должны примыкать к выкопанному склону. Если вам нужны будут ступеньки, то их следует сформировать в то же время, когда будут возводиться стены. При этом желательно использовать для этого камни крупного размера. Можно попытаться внутри пещеры и по обе стороны от входа сделать облицовку из плоских булыжников. Они прикладываются друг к другу довольно плотно, после чего скрепляются между собой с помощью известкового раствора. Это необходимо для того, чтобы придать сооружению реалистичный вид. После чего плоскими камнями выстилают дно бассейна. Тогда же лучше предусмотреть несколько посадочных гнезд. Рекомендуется разложить камни вокруг передней части бассейна перед входом в пещеру. Это обязательно нужно сделать в том случае, если всё сооружение было возведено на земле. При этом наверняка вода не будет подниматься выше уровня бетонной полки. Кроме того, грот или пещера предусматривает возведение террасы. Её обычно заполняют камнями или землей. Это зависит от вашего желания. После того как будут возведены стены пещеры, можно устанавливать камень-перекрытие. Его лучше всего посадить на известковый раствор. Чтобы сделать постройку безопаснее для детей, камень-перекрытие желательно установить на стальную пластину. Крыша пещерыКрышу можно сделать разными способами, но одним из самых простых будет следующий:
Как украсить гротПосле завершения всех строительных работ, грот нужно украсить. Для этого больше всего подойдут декоративные растения, вазоны с цветами, различные садовые фигурки и прочие малые архитектурные формы. Стенки внутри пещеры можно оформить мозаикой из камня или цветного стекла. Дно рекомендуется посыпать щебнем, а на входе поставить деревянную дверь. Если грот находится глубоко в склоне, то на поверхности можно сделать альпийскую горку или реализовать собственную идею для сада. На этом этапе следует максимально использовать свою фантазию и креативное мышление. Грот для аквариума своими рукамиГрот в аквариуме может служить не только прекрасным украшением, но и местом укрытия мирных рыбок от хищников. Его несложно сделать своими руками. Причем можно использовать различные материалы. Грот из булыжникаЧаще всего грот для аквариума возводят из булыжника. Для этой цели подойдет разнородный нейтральный по составу камень. Для того чтобы сделать в камне различные отверстия, понадобятся некоторые современные электроинструменты. Несомненно, это будет довольно трудоемкая работа, но она того стоит. Попав в аквариумную воду, булыжник будет довольно быстро обрастать различной зеленью. Это пойдет только на пользу внешнему виду вашего аквариума.
Грот из древесиныВ качестве материала для грота можно также использовать древесину. Многим покажется, что это не рационально, ведь известно, что дерево в воде гниет. Но все же есть средство продлить жизнь этого материала. Для этого существует специальная обработка. Для того чтобы построить грот из дерева нужно:
Грот из камняМожно сделать укрытие для рыбок из камня. Для этого потребуется некоторое количество гладких камней, без острых краев. Они могут иметь плоскую или круглую форму. Порядок работ:
Другие варианты постройки гротаДовольно часто укрытие делают из кораллов, которые сегодня может достать любой. Для этого подходят обычные сувениры, привезенные из поездки в Египет, Турцию или Израиль. Размещайте коралл непосредственно в аквариум. Сверху его можно украсить небольшими ракушками. Неплохое укрытие может получиться из кусочков коры. Со старых деревьев кора снимается большими кусками, которые со временем начнут заворачиваться в трубочку. Такая форма материала как раз подойдет для обустройства грота в аквариуме. Только перед использованием кору нужно промыть, прокипятить и продезинфицировать. После этого её можно размещать в аквариум. Вообще, не бойтесь проявлять фантазию при украшении своего аквариума. Тогда у вас получится уникальный кусочек природы дома. Иногда, например, делают грот из пластиковых труб, которые сначала покрывают клеящим веществом, а затем посыпают гравием или мелким песком. Хотя, это решение на любителя, т.к. не всегда хорошо смотрится. Кроме того, подобные гроты могут загрязнять воду, а, следовательно, вредить рыбкам.
Грот: видео |
- Гадание «Корона любви. Корона любви
- Значение масонских символов
- Русские крейсера, справочник, ч
- К чему снятся черные волосы — толкование сна по сонникам
- Сивец виктор николаевич и российские олигархи
- Йогуртовый торт с клубникой
- Заливное из говядины – нежная холодная закуска для будней и праздничного застолья
- Лучшие книги по инвестированию
- Девять грехов. Духовное · Сердце
- Что собой представляют семь смертных грехов
- Инструкция по применению: индивидуальный план развития сотрудника
- Запеканка из кабачков — рецепт с фото и видео
- Русские императоры после петра 1
- Поиски потерпевшего крушение на Алтае вертолета «Робинсон» возобновятся с рассветом
- Истребитель Второй мировой войны Messerschmitt Bf
- Растения подходящие знаку зодиаку лев по гороскопу
- Руна нид. Значение руны наутиз. Мантические значения обратной наутиз
- Жареный лаваш с колбасой и сыром
- Наши дни, Явления Богородицы: к чему это?
- Царское варенье из крыжовника в мультиварке Как приготовить варенье из крыжовника в мультиварке