Представьте ситуацию, вы в лыжном походе отстали от своей группы,потерялись. Палатки у вас нет,а есть только спальный мешок и спички. Вечер, пурга.Вам нужно что-то делать чтобы не замерзнуть.

Или вы намеренно пошли в лес не взяв с собой палатку(решил в весе сэкономить).

Что необходимо знать?

1. Как строить укрытие из снега (снежные пещеры,иглу)
2. Как устроить свой бивуак
3. Как сделать костер длительного горения
4. Как сделать укрытие из того что есть(балаган,навес и т.д)

Итак, турист заблудился,долго бродил в поисках тропы и решил заночевать.Как устроить ночевку?

Ночевка с костром

1.Выбор места для ночлега

• Бивак должен быть защищен от ветра(малейший ветер усиливает мороз)
• Лучше всего устроить ночлег в густолесье или небольшой ложбине
• Избегайте полян,опушек лесов,холмов(там ветер сильный)
• Если снег неглубокий,то прокопайте место для костра до земли, если глубокий устраивайте костер на площадке из сырых бревен, либо используйте специальные виды костров (евенкийский см.далее)
• Заготовьте побольше дров(чтобы ночью не бегать и не искать) или если у вас есть топор завалите сушину (сухое дерево на корню)потолще

Как опознать сухое дерево(сушину)

• постучите по нему топором, дерево издает характерный звонкий шум
• кора у таких деревьев часто отслаивается кусками, видна древесина
• Обратите внимание на вершину она «голая»
• Не используйте лежащие на земле(снегу)деревья,они, их древесина мокрая
• Не используйте сушины без верхушки, как правило такая сушина непригодна

Заготовка дров(как правильно завалить сушину)

• Со стороны куда вы будете валить сушину сделайте подруб
• С противоположной стороны примерно на 15 см выше первого делается второй подруб или пропил

• Когда дерево наклониться, упритесь в нее палкой (рогатиной)и начинайте раскачивать
• Дерево должно упасть

Вариант для большой группы и для одиночек(БАЛАГАН)

Можно хорошо перено­чевать в лесу, сделав своеобразный вид «балагана» подходящее место для лагеря, снег разгребают до самой земли. Вокруг расчищенного места насыпают полукругом снежный вал, заготовляют 2 длинных шеста, которые втыкают в снежный вал; вершины их сдвигают накрест и связывают шпага­том.

Затем по всему валу втыкают лыжи, концы ко­торых опирают на перекрест связанных шестов. После этого все сооружение покрывают одеялами, и полу­чается нечто вроде «вигвама», открытого спереди. Внутри весь пол устилают толстым слоем хвои; если хвои нет, то делается настил из шестов, которые втыкают внизу снежного вала на некотором расстоянии от земли. Хвою или настил покрывают двумя одеялами- и «балаган» готов. Внутрь вносят рюкзаки и помещают у снежного вала. Перед «балаганом» на расчищенном от снега участке земли разводят длинный таежный ко­стер из толстых стволов кедра, пихты, смолистой ели, сухостоя и т. п. Когда горит костер, внутри такого по­мещения, даже в сильные морозы, очень тепло. «Ба­лаган» указанных на рисунке размеров вмещает 8 чел. Из них 6-7 чел. спят, накрывшись одеялом, 1-2 чел. дежурят, подкладывая в костер дрова. Располагаться на ночлег в «балагане» следует ногами к огню. Такой способ хорош как для больших групп так и для одного человека

«Балаган» (или, вернее, заслон) можно сделать из палок и покрыть его хвоей. Перед засло­ном разводится «нодья» (если в группе 2-3 чел), или большой костер таежного типа.

При постройке «балаганов» следует принимать в расчет направление ветра. Нельзя, например, вырубать лес для костра с наветренной стороны бивуака, уни­чтожая этим защиту от ветра. Для регулировки теплового режима в «балагане» упрощенной конструкции следует одну боковую стенку его делать из одеяла. Откидывая одеяло на больший или меньший угол, можно исполь­зовать максимальное количество тепла от костра.

Пол балагана следует застелить лапником, если нет в наличии лапника сделайте настил из бревен.Чтобы не засунуть ноги в костер около входа кладется сырое бревно(опорное бревно кладется на расстоянии 1-1.5 метра от костра)и укрепляется кольями или камнями,чтобы не скатилось

Огненная постель(метод противоречивый)

Промышленники Дальнего Востока применяют зи­мой в тайге следующий способ ночлега. Выбрав защи­щенное от ветра место, они разгребают снег до земли, расчищают небольшую площадку, разводят большой костер из толстых смолистых или сухих стволов и часа 2 прогревают землю (за это время варится пища, люди ужинают). Затем золу разравнивают, и промыш­ленники, расстелив шкуру, располагаются на этом ме­сте на ночлег, накрывшись одеялом. Почти всю ночь тепло медленно остывающей земли согревает спящих людей.(Я применял данный метод,но только осенью). Осенью он работает,на счет зимы не знаю

Навес отражатель

Первый вариант :

воткнуть в сугроб палки и нагрести на них снег. Снежный вал постепенно начнет подтаивать будет похожим на козырек. Между костром и этим импровизированным навесом будет тепло.

Второй вариант:

Воткните в снег палки под углом 50 или 60 градусов, на палки вешаем кусок полиэтилена(плащ- палатки, тента)или любой другой ткани. Такой экран будет отражать тепло от костра и человеку будет тепло и спереди и сзади

Минус навеса в том, что около него полноценно нельзя отдохнуть, а в балагане можно.

Однако следует отметить, что указанные способы ночлега применимы лишь в леси­стых районах!!!

Снежные пещеры,ямы, снежные хижины

В безлесной местности, имея спальный мешок, можно переночевать в снежной яме, выкопанной в снежном надуве или в месте, где имеется глубокий слой более или менее уплотненного снега. Отверстие ямы защищают снежными кирпичами, куском брезента и т. п. . Такую снежную яму можно вырыть для 1-2 чел. Для группы с большим количеством участников можно выкапывать, если позволяет плотность снега, углубление наподобие волчьей ямы, которое покрывается сверху лыжами и куском брезента.

В горах с успехом можно переночевать в снежной пещере, выкопанной — в сугробе с плотным снегом или в склоне из твердого фирна. Потолок в пещере де­лается куполообразным, тогда при зажигании примуса и оттаивании снега с потолка не капает вода. Если позволяет глубина снежного сугроба, жела­тельно тоннель входа сделать более длинным и сооб­щающимся с пещерой отверстием в полу последней. При такой конструкции входа в пещере скапливается теплый воздух, нагретый дыханием людей.

В снежной пещере очень тепло спать, имея примус и спальные мешки. Такие, пещеры часто применяются альпинистами при трудных восхождениях. С большим успехом снежные пещеры применялись для ночлега и жилья в полярной экспедиции Вегенера в Гренландии.

Общие правила строительства снежных убежищ и выбора места для строительства

• Не вырывайте снежную пещеру около крутого склона(заснеженного)может сойти лавина
• Не делайте убежище у основания сыпучих скал,нависающих снежных карнизов
• Нельзя ставить бивуак у сухих и гнилых деревьев(ветер может их повалить)
• В снежно убежище тем теплее, чем выше температура на улице(при нуле убежище может «потечь»)Защищайте внутри полиэтиленом потолок
• Чем меньше объем внутри пещеры тем в нем теплее(обогревать дыханием большой объем проблематично)
• Снежную нору,берлогу лучше строить в одиночку,при этом снимите с себя верхнюю одежду

Убежище открытого типа

1.Снежная траншея

Такое убежище выкапывают снегу глубиной не менее 1.5 метра. В качестве лопаты можно использовать лыжи, миску,кусок фанеры.

Очень хорошее убежище получается в оврагах и лощинах. По сути это просто щелевидная яма глубиной полтора или 2 метра и укрытая сверху тканью или полиэтиленом.Крышу делают из стволов и веток деревьев или лыж и палок(если в безлесной зоне находитесь). Крышу можно сверху присыпать снегом(дополнительная теплоизоляция).

В тайге можно соорудить подобную пещеру около ствола пушистой ели,кедра. Лапы если будут своеобразной крышей. Около ствола по кругу очистите место от снега.В таком импровизированном шалаше даже можно развести маленький костерок

2.Снежная яма

Это сооружения очень напоминает нору. Как правило состоит из тоннеля шурфа и самой норы. Минимальная толщина потолка должна быть 20-30 см Иначе может обвалиться. Если снег сыпучий то снежную яму практически нереально построить.

Убежища закрытого типа

1.Снежная пещера

Снежная пещера роется на склоне. Снимите лишнюю одежду, чтобы она не промокла, застегните все манжеты, пуговицы, замки.

Снежная пещера классического типа

Алгоритм построения пещеры

1. Сначала делается ямка
2. Прорывается узкий тоннель
3. Конец тоннеля расширяют кверху до нужных вам размеров

Неклассическая снежная пещера тип 1

Неклассическая снежная пещера тип 2

2.Снежная берлога

Снежная берлога роется около буреломов и завалов в тайге, там бывают очень большие скопления снега. Копается снежная берлога так же как и пещера.

Одиночная снежная нора

В случаях крайней необходимости ночь можно переждать и в одиночной норе малой толщины. Нужно выкопать нору таким образом чтобы тупиковая сторона была приподнята.В такой номе будет менее комфортно чем в обычной норе, но теплее чем на улице.Смысл в том чтобы человек который в ней ночует был выше уровня входа и находился в воздушной подушке, дно выстилается слоем лапника или палками.

Если у вас обморожены ноги или потерялась обувь,то можно ночевать в такой норе ногами внутрь а голову закрыть полиэтиленом или укутать в ткань.

Одиночная нора

Снежная хижина

50 см и длиной в 50-90 см. Эти снежные «кирпичи» должны быть достаточно прочны, чтобы выдерживать собственный вес во время переноски и укладки на ребро.

Хижину рекомендуется строить на ровном’ сугробе глубиной не менее 1 м. С помощью 2 лыжных палок, привязанных к концам шпагата, на снегу чертится круг. Диаметр круга зависит от числа обитателей будущей хижины и устанавливается в каждом конкретном случае несложными расчетами. Первую глыбу укладывают на ребро, слегка подрезая ножом ее внутреннюю кромку, чтобы глыба наклонилась внутрь (если строится большая снежная хижина, угол наклона должен быть мал, для небольшой хижины требуется довольно значительный наклон).

К первой глыбе, вплотную одна к другой, по черте круга укладывают остальные глыбы. Когда уложен первый ярус, второй может быть начат несколькими способами.

Простейший из них заключается в том, что от верхней кромки одной из глыб первого яруса производят разрез по диагонали до нижней кромки той же. глыбы или второй или третьей снежной глыбы (рис.строительство хижины а1)

В образовавшуюся выемку укладывают первую глыбу второго яруса так, чтобы она своим торцом прилегала впритык к глыбе нижнего яруса. Затем вплотную к.первой глыбе второго яруса укладывают вторую глыбу того же яруса и т. д., продолжая постройку как бы по спирали. Глыбы каждого последующего яруса должны быть наклонены внутрь под большим углом, т. е. должен получиться более или менее правильный купол. Когда купол готов, сквозь сугроб роют тоннель, ведущий в хижину и заканчивающийся своего рода люком в полу последней. При такой конструкции входа теплый воздух, скапливающийся в хижине (дыхание людей, примус), не позволяет проникать внутрь хижины холодному воздуху из люка тоннеля (рис. строительство хижины-д).

Рисунок «строительство хижины»

Я считаю что строительство хижины в средней полосе делом очень трудоемким.

Если снежную хижину строят 4 чел., то обычно один вырезает глыбы, 2-й носит и подает их, 3-й строит хижину изнутри, а 4-й следует за строителем снаружи и забивает снегом щели, оставшиеся между глыбами.

После постройки хижины рекомендуется развести внутри примус, нагреть воздух ее до +20-21° и, про­делав отверстие в куполе, проморозить хижину в те­чение нескольких минут. После такой операции стенки хижины внутри покрываются блестящей корочкой льда, в результате чего при случайном соприкосновении со стенками на пол хижины не осыпается снег. Отверстие в куполе заделывается снегом (оставляется лишь не­большое отверстие для вентиляции).

Вильямур Стефансон и его два товарища первую свою хижину построили в течение 3 час. После неко­торой тренировки на сооружение снежной хижины для 3-4 чел. (диаметр хижины 3 м, высота 2 м) уходило 45 мин.

В снежной хижине можно спать в спальном мешке, не просыпаясь от холода при очень низкой наружной температуре. Если внутри «иглу» разжечь примус пли жировую лампу, то здесь становится совсем тепло, и можно спать, укрывшись только одеялом. Такая хижи­на незаменима при разбивке длительного бивуака (осо­бенно в безлесной местности и в горах). Если пред­полагается в зимнем походе строить снежную хижину на каждом бивуаке, то группе следует задолго перед походом тренироваться в ее постройке.

Можно сделать снежную хижину простой конструк­ции, однако она будет холоднее «иглу». Снежные «кир­пичи» для этой хижины заготовляются так же, как и для «иглу»; затем из них складывается сооружение квадратной формы, которое сверху покрывают куском брезента или одеялами (см. строительство хижины). Можно также положить сверху лыжи и на них навалить снежные кирпичи. Все щели между глыбами заделываются сне­гом. В такой хижине спать теплее, чем в палатке.

При ночлеге в снегу во всех случаях очень важно перед сном хорошенько просушить снаряжение (носки, лыжный костюм, ботинки). На ночь ботинки надо сни­мать и прятать в спальный мешок, на ноги надевать теплые (меховые) спальные носки, которые зимой в дальнем лыжном походе должны быть у каж­дого члена группы.

Если приходится ночевать без спальных мешков и нельзя развести огня из-за отсутствия топлива, необ­ходимо, построив снежную хижину или вырыв снежную яму, пещеру и пр., снять промерзшие ботинки, натя­нуть сухие шерстяные носки или меховые носки и за­сунуть ноги в рюкзак. Спать в таком положении нельзя.

Для разбивки зимнего бивуака следует иметь снеговую лопату

Костры длительного горения(зимние костры,костры для ночевок)

Я уже ранее писал статью о кому интересно посмотрите.

Разведение костра требует большого умения и сно­ровки; это своего рода мастерство, которому надо на­учиться, чтобы даже в чтобы даже зимой можно было его развести без проблем.

Зимой, прежде чем разве­сти костер, лопатой или лыжами разгребают снег до земли, - иначе костер будет все глубже погружаться в снег, образуя в конце концов глубокую снежную яму. Или же делают костер на основании из бревен.

Таежный костер (рис. костры-д ) складывается из цель­ных или разрубленных на две части лесин длиною 2,5- 3 м (кедр, смолистая ель, сухостой и пр.). Дрова укла­дывают или вдоль (длинный костер) ‘или же непра­вильным колодцем. Костер даёт большое жаркое пла­мя и много углей; применяется для варки пищи, про­сушки одежды, для ночлега большой группы летом и зимой у костра. Таежный костер относится к кострам длительного действия.

«Американский камин» . Этот тип костра относится к кострам очень длительного действия. Толстые ко­роткие поленья с обрубленными сучками и мелкими веточками укладываются так, как показано на(рис. Костры - е .) Огонь разжигается внизу, у основания «горки». Подгорая, нижнее бревно рассыпается посте­пенно на уголья, на его место соскальзывает следую­щее бревно и т. д. «Американский костер» применяет­ся канадскими трапперами при ночлеге летом и зимой у костра. Пищу варить на таком костре неудобно. Но­чевать у такого костра могут лишь 1-2 чел.

Нодья (рис. костры-ж )-костер очень длительного дей­ствия (к этому же типу относится финский костер ракотум). Для нодьи необходимо подыскать подходящее топливо, -иначе она будет очень плохо гореть. Луч­шее топливо для нее - сухостойная ель или сосна, смолистая ель, кедр, в Уссурийском крае - ильм. Пих­та, которую неопытный турист может смешать с елью, не годится для нодьи. Ель надо разрубить на поленья в 2,5 - 3 м длины, 2 . из них укладываются друг на друга и закрепляются колышками, а третье, служащее регулятором, прикладывается сбоку. Нодью разжи­гают, помещая растопку между бревнами регуля­тора нодьи или же вырубают по всей длине обоих бревен желоба, которые образуют при накладке бре­вен друг на друга подобие тоннеля. Сюда! по всей длине желоба кладут растопку из бересты, сухого мха, зажигательных палочек (см. ниже) и разводят огонь.

Нодья постепенно разгорается и горит равномер­но в течение нескольких часов, давая большой жар. Если надо ослабить жар, то бревно регулятора немно­го отодвигается. Нодьей пользуются для ночлега таеж­ные охотники Карелии, Кольского полуострова, Сибири и пр. Около нодьи можно хорошо переночевать 2- 3 людям, выстроив отражательный заслон из веток или лыж и тента, с таким расчетом, чтобы спящие люди оказались между заслоном и нодьей

Нодью можно складывать из 3-4 бревен. В этом случае разжигать ее надо костром, разведенным у основания бревенчатой стенки нодьи.

Выживание зимой без палатки

Соль из Артемовска, соль алтайская, соль заморская гималайская… О соляных комнатах, или галокамерах, сегодня слышали многие. Их обычно монтируют в санаториях, в офисах солидных фирм и даже в дорогих ресторанах. Не против подрядчики поработать и с частным сектором. Вот только стоимость галокамеры иногда оказывается дороже самого дома. В нашем материале мы расскажем, как изготовить соляную пещеру своими руками – и при этом не разориться.

Перед тем, как приступать к строительству, давайте разберемся: зачем вообще нужна галокамера в доме и не будет ли от нее больше вреда, чем пользы?

Начнем с того, что соль в количестве 0,9% содержится как в крови, так и в тканевых жидкостях. Доказано, что без этого минерала человек может прожить не более 10-11 дней.

Но основное предназначение галокамер – это, конечно, не пополнение запасов соли в организме, а лечение и профилактика органов дыхательного тракта. Соляной аэрозоль, которым, по сути, является находящийся там воздух, эффективно уничтожает вредную микрофлору, а заодно и подчищает образовавшиеся мокроты. Потому, если вы страдаете бронхитом, гайморитом, фарингитом или даже просто подхватили обычное ОРЗ – смело идите на соляные процедуры.

Кроме всего прочего, галотерапия шлифует обгоревшие ткани кожи, этим самым содействуя ее омоложению.

Наконец, еще один плюс соленого воздуха – это его способность минимизировать никотиновую зависимость. Так что все, кто мечтает завязать с сигаретами, внимательно читаем дальше!

Теперь о мнимом вреде. Бытует мнение, что соль откладывается в суставах, почках и других органах, являясь первопричиной неприятных болезней. Заявляем – это байки. В качестве камней и отложений выступают мочекислый и щавелевокислый кальций, фосфаты и уретраты, а соединение NaCl к ним не имеет никакого отношения.

Если в необходимости иметь собственную солевую комнату мы вас убедили, можно приступать к работе.

Выбор помещения

В первую очередь, для шахты необходимо помещение. Хорошо бы, конечно, построить целое строение, но можно обойтись и отдельной комнатой.

Требования к ней должны соблюдаться следующие.
Для соляной шахты идеально подойдет подвал или полуподвал. В крайнем случае, первый этаж.
Комната должна быть сухой, изначально лишенной водо-, электро- и канализационных коммуникаций. Если они имеются, их придется демонтировать.
Пол в обязательном порядке бетонный. Если такового нет, доски надо разобрать и сделать полноценную стяжку. Соль – штука тяжелая, любое другое покрытие она сомнет.
Высота помещения находится в диапазоне 2,4-3 м.

Выбор материала

Прежде чем углубляться в особенности той или иной соли, пару слов о технологиях ее применения. Так, стены в галокамере могут быть выложены из соляных блоков или же просто ею «оштукатурены». Второй метод, казалось бы, не так хлопотен, но на деле недолговечен. Такая соляная отделка потребует ежегодной и довольно недешевой реставрации, потому этот вариант мы рассматривать не будем.

Теперь о самом материале.

Самым «распиаренным» сегодня продуктом является розовая гималайская соль. Один кирпичик из нее на строительном рынке стоит порядка 600-700 рублей. Помимо этого продавец у вас попросит еще тысячи четыре за каждый мешок специальной клеящей смеси. Чувствуете размах?

Правда заключается в том, что соль всегда останется солью. И минерал, добываемый в Гималаях, будет отличаться от своего аналога из условного Артемовска только ценой.

Лучше всего покупать соль напрямую у производителя – тот же «Артемсоль», «Бассоль», «Илецксоль» или «Тыретский солерудник» — без разницы. Контакты этих предприятий легко найти в интернете, проблема может быть только с объемом закупки. Эти гиганты привыкли продавать товар вагонами, а вам понадобится всего 5-10 тонн. Но тут уж все зависит от ваших коммуникационных способностей, договориться можно всегда. Если же дипломатия – не ваш конек, покупайте соль у перекупщиков, объявлений в сети предостаточно.

Для работы вам понадобятся брылы шириной не более полуметра, но и не менее 15-20 см, а еще соляная крошка фракцией 1-1,5 мм.

Строительные работы

Начинается все с подготовительного этапа: демонтируйте всю отделку, если она, конечно, есть. У вас должен получиться голый бетонный пол и такие же кирпичные стены. Окна при этом следует заложить, а дверной проем расширить вверх на 15-20 см.

Если стены холодные, их обязательно нужно теплоизолировать. Притом делать это лучше со стороны фасада.

Следующий этап – организация вентиляционных каналов. Их желательно выложить из кирпича и расположить по углам комнаты. Ни в коем случае не используйте для вентиляции металлические трубы или гофры, соль быстро подберет к ним «ключи». Окошки в приточных каналах делаются на высоте полтора метра от пола, вытяжка же должна находиться под самым потолком.

Теперь о гидроизоляции. Для работы лучше всего подойдут сухие смеси типа CERESIT CR 65. Очистите стены и пол от пыли и смочите их водой. Затем разведите содержимое мешка до сметанообразной массы и при помощи макловицы нанесите гидроизоляцию на обрабатываемые поверхности слоем в 2 мм. Продолжать работы можно только после ее отвердевания, то есть не ранее, чем через 7 суток.

После того как гидроизоляция высохла, приступайте к обустройству пола. Выкладывается он из брусков соли высотой 15 см. Если у вас более массивные камни, до нужной толщины их можно всегда подрезать болгаркой. Только круг берите тот, что по бетону.

Сам процесс чем-то напоминает укладывание тротуарной плитки. Блоки ложатся на «гарцовку» из увлажненной соли. Уровень ее влажности – можно лепить «снежки», но при сжатии вода не выступает. Все щели между блоками забиваются тем же раствором.

Ждать пока такое основание высохнет, необязательно. Выложили пол – и беритесь за стены. Первый ряд выкладывается из самых больших брыл фракцией 500×500 мм. Посадочное место предварительно ровняется увлажненной солью.

Да, это только на схеме все глыбы гладкие и ровные, на деле их форма далека от идеала. Чтобы придать им рабочий вид, придется изрядно поработать зубилом и болгаркой.

Перед укладкой следующего ряда вновь выровняйте посадочное место соляной гарцовкой и уложите блоки, но уже меньшей фракции. Подбирайте минералы с таким расчетом, чтобы образовывался уклон в 80-60°. Чем выше потолок - тем больший уклон.

Начиная со второго ряда, кирпичную стену с соляной нужно перевязывать деревянными костылями. Делается это с метровым шагом, причем перевязка должна быть заложена под разными углами как в горизонтальной, так и вертикальной плоскостях.

Не забывайте, все кладочные швы затрамбовываюся влажной солью. Очень скоро она кристаллизуется и свяжет всю камеру в один цельный монолит.

Если в процессе работы не удалось где-то закрыть кирпич – ничего страшного. «Пещера» не обязана быть на 100% соляной. Голые участки можно облицевать тем же песчаником, будет очень красиво. Также мы предлагаем не «засаливать» потолок. Набрызг недолговечен, так что намного проще подшить его деревянной вагонкой. Только используйте в работе медные гвозди, металлические долго тут не прослужат.

И последней нюанс. Все работы следует проводить при температуре 26-28 °С (полезно для скорейшей кристаллизации соли). Поэтому вам понадобится тепловая пушка или хороший калорифер.

В итоге должно получиться примерно так.

Осталось совсем немного. Установите в готовые шахты вентиляцию, насыпьте на пол 3-5 сантиметровый слой соли и расставьте по комнате удобные лежаки. Напоминаем: во время процедур должна быть включена лишь приточная вентиляция. Полная замена воздуха делается после прохождения сеанса.

Как видите, в создании галокамеры нет ничего такого, за что можно было бы заплатить миллион. Все процессы вполне реально выполнить и самому. Главное, помните о средствах защиты. При работе с солью на вас должны быть надеты перчатки, респиратор и защитные очки.

Ну, а теперь пора тестировать соляную шахту. Включите приятную музыку и наслаждайтесь!

Одной из наиболее оригинальных построек в саду, которую не часто встретишь на дачном участке, является грот. Обычно, гротом дополняют монолитные террасы и участки сада, имеющие перепады по высоте. Привлекательность грота вдохновит и вас на создание данной постройки своими руками!

Сведения о гроте

Грот представляет собой неглубокую пещеру, имеющую сводчатый потолок. Постройка в виде грота сделает ваш дачный участок более загадочным и придаст античного характера.

Помимо декоративной функции, грот еще служит местом уединения, а также местом для отдыха и наблюдения за общей картиной сада.

Для создания грота не понадобится много денежных средств и особых навыков строительства. Достаточно иметь навыки кладки кирпича и обладать креативным мышлением и фантазией, которые помогут оригинально украсить данную садовую постройку.

Для того что бы сделать грот своими руками нужно запастись немалым количеством природного камня различной формы и размеров. Наиболее популярным камнем для создания грота считается песчаник, доломит и гранит.

Инструкция по созданию грота своими руками

Для того что бы быстро и качественно создать грот, необходимо придерживаться следующей пошаговой инструкции:

Шаг 1- Выбираем место для грота

Выбирая место для грота необходимо учитывать, что вид из грота должен охватывать весь садовый участок, а вид на грот сразу же бросался в глаза гостей.

Так же можно придать садовому участку некой таинственности и спрятать грот в прогулочном месте. Представьте, вы наслаждаетесь прогулкой по саду и вдруг за зарослями виноградника либо другого вьющегося растения встречаете неприметный вход в грот.

Если грот будет служить местом уединения, его так же необходимо размещать с видом на весь сад, но в неприметном уголку, что бы гости и не подозревали о его существовании.

В общем, как вы видите, размещение грота на дачном участке зависит исключительно от предпочтений хозяев.

Шаг 2 –Определяемся с формой и размером грота

В нашем примере будет использован грот, находящийся в . Размеры грота будут немного больше, чем размер подпорной стенки – это придаст гроту доминирования в композиции. Форма грота – полусфера.

Шаг 3 – Создаем каркас грота

Для того, что бы перейти к созданию грота своими руками, необходимо сначала сделать его каркас. Для этого рекомендуется применять обрезанные доски либо листы фанеры. Необходимо, что бы каркас грота смог выдержать вес камня, который будет укладываться сверху. Так же следует обратить внимание на то, что внутренняя стенка каркаса является стенкой будущей пещеры, поэтому желательно, что бы стенки были более-менее соответствующей формы. После того, как каркаса будет сооружен, по его периметру заливается фундамент (предпочтительно ленточный), на который в дальнейшем будет опираться каменная конструкция.

Шаг 4 – Укладка камня

После того, как фундамент полностью застынет, приступаем к кладке камня. Для этого подготавливаем цементный раствор (марки М500), вязкость которого должна напоминать консистенцию сметаны. Перед тем, как наносить раствор, камень необходимо смочить. Кладка камня должна осуществляться с темпом не более 4 рядов в день, что бы конструкция хорошо застывала и не деформировалась под весом вышележащих рядов.

Следует отметить, что конструкция грота представляет собой кладку камня в несколько слоев. После укладки первого слоя на него укладывается сетка либо арматура и замазывается раствором. Для полного застывания конструкции необходимо сделать перерыв в 3-4 дня.

После того как раствор застынет, приступаем к укладке следующего слоя камней. Данный слой является внешним (облицовочным), поэтому старайтесь сделать его очертания красивыми.

Как только конструкция грота будет выложена, оставляем ее в покое на 3-4 дня, что бы раствор полностью застыл, после чего сбиваем деревянный каркас, находящийся внутри и выравниваем стенки пещеры (если имеются выступы раствора, скалываем их).

Шаг 5 - Украшаем грот

Для того, что бы грот привлекал внимание гостей своим дизайном необходимо декоративно украсить его. Для этого рекомендуется использовать растения, вазоны с цветами, стоящие рядом, различные садовые фигурки и другие малые архитектурные формы.

Внутри грота можно украсить стенки, используя мозаику из цветных стекол либо камня.

Если грот находится в недрах почвы на склоне, на поверхности постройки можно соорудить альпийскую горку либо осуществить другую идею для сада, которая вам пригляделась.

Дно грота можно отсыпать галькой либо щебнем, а лицевую часть обустроить деревянной дверью.

В общем, на данном этапе вы должны максимально эффективно использовать свою фантазию и креативное мышление.

На этом построение грота своими руками считается оконченным. Как вы видите, ничего сложного в данном процессе нет.

Пещера или грот смогут украсить дизайн любого сада или дачного участка. Это довольно оригинальные и красивые строения. Их популярность в последнее время значительно возросла. Пещеры (гроты) возводятся любого размера. Причем, несмотря на то, что некоторые каменные плиты для их постройки могут быть достаточно тяжелыми, сам процесс строительства не такой сложный, как может показаться. Подробнее о том, как сделать грот своими руками расскажем далее.